Луковицы тюльпанов покрылись плесенью что делать

Болезни Пенициллез (голубая гниль)

Описание

Пенициллез (голубая гниль). Описание болезни.

Слова «пенициллез» и «пенициллин» очень схожи и по написанию, и по звучанию, и по происхождению – однако синонимами не являются.

Пенициллин – первый антибиотик в истории медицины и ветеринарии. Открыл его в 1897 году военврач-француз Эрнест Дюшес (Ernest Duchesne). Увы, через 15 лет, в 1912-м, он умер от туберкулеза, не сумев добиться ни внимания, ни тем паче признания в Институте Пастера. А ведь это учреждение в конце 1880-х годов было основано в Париже микробиологом и химиком Луи Пастером (1822-1895) специально для того, чтобы исследовать:

– микроорганизмы;
– возбуждаемые ими у человека и животных инфекционные заболевания;
– вакцины (препараты, нацеленные создавать и укреплять иммунитет к таким заболеваниям).

Слава досталась другому. «Изобретателем» пенициллина считается шотландский бактериолог Александр (иногда по-русски пишут: Александер) Флеминг, факт «изобретения» датируется 1929-м годом, в 1945-м оно было удостоено Нобелевской премии по физиологии и медицине, а британский король Георг VI еще в 1944-м присвоил ученому ненаследственное дворянское звание «Рыцарь-бакалавр» (Knight Bachelor) вкупе с полагающимся титулом «Сэр» – Sir Alexander Fleming.

Пенициллин получали и получают от грибков, которые системой классификации приписаны к роду Penicillium, введенному в научный обиход с начала XIX века: от Пеницилла золотистого (Penicillium chrysogenum) и/или от Пеницилла отмеченного (Penicillium notatum). При большом увеличении (под микроскопом) видно: их спороносные «лапки» подобны кисточкам. Посему порой вместо родового названия «Пеницилл» употребляется его русский эквивалент – «Кистевик».

Ну, а пенициллез – болезнь растений, возбуждаемая грибками из этого же рода. Она нередко встречается под именами «сизая плесневидная гниль», «пенициллезная плесень», «голубая гниль» и иными, например:

– Penicillium corymbiferum вызывает пенициллезную гниль луковиц Тюльпанов (род Tulipa). Ей часто сопутствует гниль серая (см. статью «Ботритис» в нашей «Садовой энциклопедии»);
– Penicillium expansum и Penicillium glaucum «обеспечивают» сине-зеленую плесень Луков (растений из рода Allium – и, в частности, Allium sativum, то есть Чеснока);
– Penicillium gladioli «провоцирует» пенициллезную гниль клубнелуковиц Гладиолусов (род Gladiolus). Между прочим, правильное ударение в слове «гладиолус» должно ставиться на «и»;
– Penicillium verrucosum вызывает хранилищную гниль луковиц Гиацинтов (род Hyacinthus);
– есть Пеницилл, причиняющий голубую плесень (она же сухая гниль) луковицам Лилий (род Lilium). Однако для них страшнее вирусная «зараза».
Можно дополнительно перечислить несколько видов и родов растений, которым угрожают Пенициллы:
– Penicillium expansum обнаружен на листьях восхитительных Стрептокарпусов (род Streptocarpus), Эписции медно-красной (Episcia cupreata), на молодых листьях Бегонии вечноцветущей (Begonia semperflorens);
– Penicillium funiculosum – на заростках папоротника Дербянка западная (Blechnum occidentale);
– еще один Пеницилл «бьет» по луковицам Нарциссов (род Narcissus);
– известны паразиты, специализирующиеся на корнях и корневищах Георгинов (род Dahlia), Клематисов (род Clematis).

Наряду с Аспергиллами (представителями рода Aspergillus), Мукором белоплесневым (Mucor mucedo), Ризопусом черным (Rhizopus), Трихотециумом розовым (Trichothecium roseum) Пенициллы «повинны» в порче семян Пшеницы (род Triticum).

– пенициллез плодов Томата (Solanum lycopersicum), возникающий при их механических повреждениях;
– пенициллез яблок (внезапно проявляющийся в процессе хранения их);
– пенициллез ягод Винограда (род Vitis), возбуждаемый при их созревании грибками Penicillium cyclopium, Penicillium decumbens, Penicillium expansum, Penicillium variabile, которые могут действовать вместе с милдью (см. одноименную статью) и/или с серой гнилью.

Но все остальные «жертвы» описываемой болезни (кроме Луков), заметьте, принадлежат к категории декоративных культур – комнатных и садовых.

Симптомы пенициллеза (голубой гнили).

Поражению луковиц (которое может начаться уже вскоре после отправки их в хранилище) благоприятствуют:

– наличие повреждений;
– относительная влажность окружающего воздуха выше 70%;
– температура менее 17°C.

Случается, что первый признак – отросшие (до 1 сантиметра), но высыхающие корешки – увидите только перед посадкой. Если раньше возьметесь изучить такую луковицу, то обнаружите:
– в местах повреждений развились колонии грибка Penicillium verrucosum;
– снаружи они белые либо зеленовато-голубые;
– ткани под колониями размягчились и побурели;
– ткани на срезах вблизи донца стали светло-бурыми.

Если она будет не отбракована и посажена без обработки, то процесс гниения продолжится. В грунте она выпустит малое количество живых корней (или вообще не выпустит). Стрелки-цветоносы окажутся короткими и чрезвычайно хрупкими, то есть легко ломаются.

Активизации грибка Penicillium gladioli способствует опять же излишек прохлады и сырости при хранении клубнелуковиц. Сначала на них появятся красно-коричневые пятна с поверхностью вдавленной и на ощупь шероховатой. Затем в «мякоти» под каждым пятном образуются светло-коричневые шарики диаметром около 1 миллиметра. Это склероции (см., например, статью «Монилиоз»). Если ничего не делать – с ходом времени пятна покроются серо-зеленым налетом, гибель клубнелуковиц развернется в массовом масштабе.

Их луковицы под воздействием Penicillium sp. («sp.» означает, что возбудитель заболевания определен с точностью до рода, а не до вида) претерпевают сухую гниль (в холодном хранилище – медленнее). Ее опознать нетрудно: на гнилых чешуйках образуется характерная для Пенициллов голубовато-зеленая плесень.

Их луковицы могут получить заражение пенициллезной гнилью от соседствующих в хранилище либо еще в земле от растительных остатков (особенно если льют и льют затяжные дожди). Другие «помощники» болезни – те же, что перечислены в подразделе I для Гиацинтов. А история ее проста: пятна, зеленовато-голубой налет на них – и если луковица не успеет сгнить до посадки, то после посадки вряд ли прорастет. В лучшем случае всходы даст, но будут они весьма слабенькими.

В период камерной подготовки к весенней выгонке:
– пятна имеют желтовато-коричневый цвет и не имеют резко очерченных границ;
– между чешуйками найдете голубовато-зеленые «богатые россыпи» спор грибка Penicillium corymbiferum;
– пораженная «плоть» луковичек гниет.

В период вегетации в открытом грунте с избытком влажности:

– пятна на луковицах «пышут» яркой желто-бурой окраской;
– налет на поверхностях пятен голубоват и обилен;
– рост замедлен;
– цветение плохое.

Меры борьбы и профилактики пенициллеза (голубой гнили).

1а) перед закладкой продезинфицируйте коробки и полки;
1б) помещайте целые (без повреждений) луковицы, предварительно устроив им быструю просушку;
1в) параметры воздуха не должны выходить за пределы допустимых диапазонов;
1г) позаботьтесь о хорошей вентиляции;
1д) регулярно осматривайте хранящиеся «сокровища»;
1е) загнивающие, однобокие, щуплые (засыхающие) экземпляры удаляйте.

2. Перед посадкой:

2а) еще раз старательно рассортируйте луковицы. Отдельные заплесневевшие чешуйки надо аккуратно поснимать;
2б) отобранные прогрейте на протяжении 3-5 часов горячей водой. Важно (особенно для Нарциссов) стабилизировать ее температуру на уровне 43,5°C, дабы не навредить цветочным почкам;
2в) произведите 30-минутное протравливание против гнилей в препаратах «Максим, КС» либо «Максим дачник, КС» (буквосочетание «КС» расшифровывается как «концентрат суспензии»). Продаваемые расфасовки содержат действующее вещество – флудиоксонил C12H6F2N2O2 – по 25 граммов на 1 литр. Для замачивания 2 килограммов посадочного материала предписывается размешать 4 миллилитра (1 ампулу) в 2 литрах воды;
2г) другой альтернативой «Максиму» послужит «Витарос», однако длительность процедуры протравливания придется растянуть до 2 часов;
2д) до выхода «Витароса» и «Максима» на рынок советовали применять «Бенлат», «Фундазол» и иные «лекарства» на основе беномила C14H18N4O3, но теперь такие лучше не ищите и не трогайте (см. «ПРИМЕЧАНИЕ», заключающее статью «Вертициллез»);
2е) наиболее доступен «бабушкин рецепт» – красный раствор марганцовки KMnO4.

3) Требования к земельному участку:

3а) тщательно очищайте его от корешков, чешуй, прочих растительных остатков и сорняков;
3б) если есть основания полагать, что почва заражена Пенициллами, – нельзя использовать ее для луковичных и клубнелуковичных цветов по меньшей мере 5 лет;
3в) из удобрений хорошо применять калийные, которые повышают устойчивость растений к болезнетворным грибкам. Разрешены и азотные, и фосфорные – только избегайте даже небольшой случайной передозировки их.

4) В начале вегетационного периода обрабатывайте насаждения «медными» фунгицидами. Варианты:

4а) опрыскивать бордоской жидкостью. Достаточно будет 1,5%-ной концентрации, то есть (если готовите самостоятельно) по 150 граммов гашеной извести Ca(OH)2 и медного купороса CuSO4 на 10-литровое ведро воды. Или растворяйте водой покупную «Бордоскую смесь» (поставляется она в порошкообразной форме).
4б) в поливальную воду добавлять оксихлорид меди [50%-ный СП = смачивающийся порошок c химической формулой 3Cu(OH)2 × CuCl2 × H2O] либо сочетания его с оксадиксилом C14H18N2O4, поступающие в торговую сеть под наименованиями «Оксихом» или «ХОМ»;
4в) очень интересна рекомендация взамен этих неорганических «отрав» растворять в воде, предназначенной для полива, таблетки антибиотика с названием «Тетрациклин» (на 1 литр воды – 500 миллиграммов, то есть 5 таблеток). Попробуете?

5. Внимательно следите за состоянием «питомцев». Если кто-то из них все-таки заболел – не нужно мелочиться, выкапывайте и уничтожайте.

Просроченные луковицы и клубнелуковицы: посадить или выбросить?

Большую часть цветущих луковичных растений высаживают в короткие осенние сроки. Я считаю наиболее удачным для этого период «бабьего лета». К сожалению, такая возможность бывает не всегда. Иногда на посадки нет времени. Или посадочный материал приобретен слишком поздно. Да и «бабье лето» радует не каждый год. Случается, что выкопанные из земли и оставленные на хранение луковицы или клубнелуковицы, обнаруживаются лишь к концу осени.

Тюльпаны и нарцисс

Как быть с этим «богатством»? Я хорошо помню, как в ноябре уговаривала своих соседей взять ведро луковиц тюльпанов и нарциссов. Получилось так, что оно было обнаружено в углу гаража слишком поздно. Погода была отвратительная, да и никто не верил в то, что посаженные так поздно луковицы успеют укорениться и не вымерзнут зимой. Желающих посадить луковицы в слегка подмороженную почву не нашлось. У меня рука не поднималась выкинуть крепкие живые луковицы в гумусную кучу. Пришлось высадить нарциссы и тюльпаны в приствольных кругах плодовых деревьев и пустить их широкой полосой вдоль дорожки. Все другие места были уже заняты. Почву сверху замульчировала компостом. Все луковичные благополучно перезимовали, а весной зацвели, превратив участок в огромную цветущую клумбу.

Успешность посадок луковиц и клубнелуковиц в конце осени волнует не только меня, но и многих цветоводов-любителей. Как угадать, что прошли те сроки посадки, которые гарантируют успешное укоренение и благополучную зимовку луковичных растений? Особенно в непредсказуемом климате средней полосы России. Как сделать так, чтобы луковичные культуры не только выжили, но и зацвели весной следующего года?

У нас на участке собрано много луковичных растений. Среди них есть более или менее морозостойкие. Такое обилие позволяет смело экспериментировать, находя выход даже из тупиковых ситуаций. Появляются варианты, к которым приходится прибегать в крайних случаях.

Поздняя посадка луковиц и клубнелуковиц — не приговор. Нужно дать им шанс перезимовать, чтобы зацвести на следующий год.

Посадка луковиц в цветочных горшках, ящиках и контейнерах

Этот способ посадки луковичных культур можно считать надежным, если воссоздаются условия их естественной зимовки. Назвать такой вариант выгонкой можно лишь с некоторой натяжкой. В горшки (ящики и прочие емкости) я высаживаю подобранные (по сортам, размеру и т.п.) луковицы и клубнелуковицы, после чего вкапываю эти емкости в почву в необогреваемой теплице. Зимой, когда земля начнет промерзать, укрываю сверху любым подходящим утеплителем. От мышей спасают соседские кошки и разложенная рядом засохшая крапива.

Весной остается достать горшки с появляющимися бутонами и выставить их на подходящее место возле дома или на застекленной лоджии (веранде). Этот простой вариант позволяет приобретать луковицы и клубнелуковицы в конце осени, когда распродаются ценные сорта. Конечно, даже при низкой цене нельзя пренебрегать качеством посадочного материала.

Посадка луковичных цветов в горшках порой приводит к неожиданным результатам. В этом году в последних числах сентября повторно зацвели гиацинты. Я случайно оставила «бесхозными» в саду два цветочных горшка с луковицами, которые осенью прошлого года были посажены в горшки на выгонку и отцвели в самом конце зимы. В сентябре я обратила внимание на то, что у гиацинтов стали появляться соцветия. Как только ночная температура воздуха приблизилась к нулю, горшки пришлось отнести на застекленную лоджию. Рост цветоносов замедлился, но не прекратился.

Есть много вариантов посадки в емкостях луковиц и клубнелуковиц в поздние сроки. Я ежегодно осенью подготавливаю подвесные корзины с разными первоцветами. Весной к ним подсеваю семена петунии. Для того, чтобы не было «пересменка», композицию дополняю ветками оригинальной формы (с сережками, шишками и т.п.). В зависимости от сроков посадки выбираю тот или иной вариант зимнего хранения корзинки с посадками.

Горшки с высаженными луковицами и клубнелуковицами зимой можно держать в любом холодном месте: на балконе, наружном ящике у окна, в неотапливаемом гараже или в сарае. Но луковицам нужно дать время на укоренение.

Часть луковиц можно отложить для выгонки к определенной дате. Но это уже совсем другая тема.

Есть несколько моментов, которые могут все испортить. Речь не идет о некачественном посадочном материале. Чаще подводит элементарное отсутствие чувства меры. Почти как у Карела Чапека:

Это делается так: вы покупаете подходящие луковицы и в ближайшем цветоводстве — мешок хорошо компостированной земли; затем отыскиваете у себя в подвале или на чердаке все старые цветочные горшки и в каждый сажаете по луковице. К концу операции вы обнаруживаете, что для нескольких луковиц не хватает горшков. Вы подкупаете горшков, после чего оказывается, что не хватает луковиц, а остались лишние горшки и земля. Вы подкупаете луковиц и, так как опять не хватает земли, приобретаете еще мешочек компоста. У вас опять остается лишняя земля, которую жалко выбрасывать: уж лучше еще прикупить горшков и луковиц. Это продолжается до тех пор, пока ваши домашние не взбунтуются. После чего вы, заставив горшками окна, столы, шкафы, буфет, подвал и чердак, принимаетесь с доверием ждать наступления зимы (Карел Чапек «Год садовода»).

Посадка луковиц и клубнелуковиц в холодную землю

Я знаю, что даже поздней осенью часто приходится досаживать какое-то количество луковиц и клубнелуковиц. Поэтому в сентябре вкапываю в землю несколько пластиковых корзин для луковичных культур. Отмечаю их местоположение. Обязательно насыпаю на землю горку компоста. Сверху прикрываю все сложенным в несколько слоев лутрасилом и «зонтиком» (полиэтиленовой пленкой, фанерой и т.п.). Этот очень простой запасной вариант позволяет высаживать луковицы и клубнелуковицы даже тогда, когда почва на участке подморожена и стала твердой. Под укрытием она долго не остывает. Посаженные луковичные получают запас времени для укоренения, если их сверху присыпать компостом и укрыть лапником или иным материалом.

Если заранее не был подготовлен запасной вариант, то поздней осенью луковицы можно посадить в перекопанную землю под плодовыми деревьями. Как-то в ноябре я высаживала на нашем участке крокусы под лесными деревьями, окруженными со всех сторон газоном. Узким совком (для удаления корней одуванчика) сделала углубления и опустила в них по клубнелуковице. Засыпала землей и сверху прикрыла растрепанным дерном.

На многих участках есть замечательные места над водопроводными и канализационными трубами, которые находятся в земле, и рядом с колодцами (водопроводными и канализационными). О том, что там теплее, можно судить по тому, что зимой снег на чугунных крышках подтаивает. Земля рядом с такими колодцами — отличное место для луковичных цветов. Мне как-то пришлось в начале ноября высаживать рядом с канализационным колодцем луковицы королевских рябчиков с торчащими во все стороны жесткими корешками. Весной рябчики, посаженные по кругу, роскошно цвели.

Кстати, мне до сих пор не попалась на глаза коробка с выкопанными этим летом рябчиками. Придется их сажать в октябре, что меня не пугает.

Не стоит забывать и о такой «палочке-выручалочке», как теплица. В ней всегда можно найти уголок, в грунте которого уместятся просроченные луковицы и клубнелуковицы. После окончания цветения их можно выкопать с комом земли, поставить в ведро и отправить дозревать в дальний угол участка.

Предостережение

Качество посадочного материала — самый важный фактор. Именно поэтому не стоит покупать некоторые луковицы (тюльпаны, нарциссы и др.) весной. Мы не знаем, где и как они хранились. Продавцы нередко пользуются возможностью продать нежизнеспособный посадочный материал. Так, весной этого года мне привезли из Голландии красивую коробку с луковицами тюльпанов, якобы законсервированных специально для весенних посадок. Куплены они были в цветочном магазине в аэропорту. Стоили, кстати, недешево. Увы, в коробке оказались засыхающие заплесневевшие луковицы тюльпанов, оставшиеся с прошлого года.

Если во время посадок в поздние сроки луковицы (клубнелуковицы) были сверху прикрыты лапником (пленкой, нетканым материалом, листвой и т.п.) или большим слоем компоста, то весной, до начала цветения, нужно все это убрать. Нельзя забывать и о тех луковичных, которые были посажены в августе — сентябре и вскоре стали прорастать. Осенью их пришлось прикрывать сверху почвой (листвой), поэтому весной важно своевременно освободить от ненужного плена.

Новая стадия

Для тех, кто любит природу

Где хранить луковицы

5 причин, почему тюльпаны нужно выкапывать

Выкопка луковицы тюльпана после созревания – биологическая потребность. Что происходит с растением, если этого не делать?

1. Отцветшая луковица отмирает, но при этом дает жизнь целому «семейству» себе подобных – замещающей луковке и деткам. Через год процесс деления повторится в геометрической прогрессии. Пространства и питания для нормального роста и вегетативного возобновления будет все меньше, начнется измельчение и вырождение тюльпанов.
2. В почве острее ощущается недостаток тепла и избыток влаги, особенно если лето холодное и дождливое. Это может помешать сформироваться полноценным замещающим органам и цветоносам.
3. Если тюльпаны не выкапывать, увеличивается риск инфицирования грибковыми заболеваниями, повреждения вредителями, например, личинкой майского жука.
4. Со временем нерассаженные луковицы уходят на глубину. Оттуда проростку труднее пробиться весной, не хватает тепла для закладки цветочной почки.
5. Ежегодная выкопка и хранение луковиц тюльпанов до осенней посадки – это надежный способ быстро размножить ценные сорта.

Особенности летнего хранения

В течение месяца после цветения идет созревание луковицы. В это время происходит интенсивный отток питательных веществ из стебля и листьев, они постепенно желтеют и вянут. Сама же луковица становится желтовато-бурой. Когда ⅔ листьев завянут, а стебель станет мягким и податливым, тюльпаны можно убирать. В средней полосе России – это вторая половина июня.

Подготовка семенного материала

Выкопанные «гнезда луковиц» вместе с корнями, кроющими чешуйками и остатками почвы складывают в корзины или ящики (перфорированные) и оставляют на неделю для просушки в теплом, сухом и вентилируемом месте. В домашних условиях подойдет навес, сарай, веранда. Избегайте прямого попадания солнца – это может вызвать ожог нежных чешуек.

«Семейство» тюльпанов после выкопки

Далее, идет разборка луковиц. Их очищают от покровных чешуек и старых корней, отбраковывают подгнившие, поврежденные экземпляры, калибруют по размеру. Если дефекты незначительные (налет плесени, поверхностные язвочки) их удаляют механическим путем – смывают, соскабливают ножом. Чтобы защитить посадочный материал от дальнейшего инфицирования, его протравливают в растворе марганца и высушивают.

Обратите внимание! Опытные цветоводы рекомендуют перед закладкой на хранение обрабатывать луковицы препаратом «Максим». Это контактный фунгицид, действие которого направлено на защиту семенного материала от грибковых заболеваний и гнили.

Условия хранения

Как хранить луковицы тюльпанов до осени, чтобы они не сгнили, не высохли, преждевременно не проросли? Разобранный посадочный материал раскладывают в тару в 1–2 слоя. В течение июля-августа в луковицах будут проходить сложные процессы закладки органов будущего растения (листьев, цветов), а для этого необходимо обеспечить условия.

• Главное – температурный режим! Для первых трех недель – 25–30⁰ С, все последующее время до высадки – не выше 20⁰ С.
• Правильная влажность – 60–70%. Избыток влаги может привести к появлению гнилостных инфекций или несвоевременному прорастанию, недостаток – к подсыханию мясистых чешуек. Если заметили, что луковицы сморщились, увлажните воздух из распылителя или поставьте рядом открытую емкость с водой.
• Третье условие – доступ воздуха. Никогда не храните луковицы в полиэтиленовых пакетах – они просто не доживут до высадки!

Отсортированные луковицы подготовлены для хранения

Свидетельство правильного хранения – чистая, сухая, упругая луковица, без признаков прорастания донца на момент высадки (середина сентября).

Обратите внимание! Если есть риск повреждения луковиц грызунами, лучше их сберегать в подвешенном состоянии. Для этой цели подойдут овощные сетки, старые колготки, чулки.

Способы сохранения луковиц до весны

Если вы приобрели посадочный материал тюльпанов осенью и не успеваете высадить, есть несколько вариантов, как сохранить его до весны. Принципиальное условие – луковица должна пройти обязательную стратификацию (охлаждение при положительной температуре, близкой к 0⁰ С), иначе тюльпан весной не зацветет.

Сухое хранение

Если тюльпанов немного, их можно положить в холодильник – в контейнер с овощами и фруктами. Предварительно каждую луковицу заверните в отдельный лист бумаги, сложите в пакет из дышащего материала (тканевый, бумажный).

В частном доме подходящее место с низкой, но плюсовой температурой – подвал. Чтобы условия максимально приблизить к естественным, пересыпьте луковицы сухим субстратом – песком, опилками, вермикулитом и т. п. У высаженных весной растений сроки вегетации несколько сдвинутся, зацветут они позже, но луковица успеет созреть к осенней посадке.

Влажное проращивание

Хороший вариант – влажное хранение луковиц тюльпанов. В пластмассовый ящик с отверстиями насыпьте слой слегка смоченных опилок или верхового торфа. Разложите луковицы донцем вниз, засыпьте сверху влажным субстратом. В таком виде ящики отправляются в подвал. За период хранения образуются корешки и проросток, а высаженный тюльпан зацветет в свои обычные сроки.

Ранняя выгонка как способ хранения

Если у вас есть сомнения, что посадочный материал долежит до весны, можно попробовать раннюю выгонку с последующим доращиванием в открытом грунте. Это даже скорее не способ хранения, а возможность сберечь и размножить тот или иной сорт цветка.

Крупные луковицы нужно посадить в цветочные горшки с обычной садовой почвой так, чтобы кончик выгладывал из земли. До морозов их можно оставить на балконе или веранде, затем вместе с контейнером обернуть полиэтиленом и опустить в подвал. Продолжительность «зимнего покоя» довольно большая – 3–3,5 месяца. В этот период раз в 2–3 недели их нужно проветривать, если почва подсохла – увлажнять. После появления всходов, растение выставляют на свет.

Ранее проращивание в домашних условиях

После того как выгонка отцветет, дайте возможность луковицам созреть. Контейнеры с ними выносят на улицу или с комом земли пересаживают в открытый грунт.

Видео о зимнем хранении тюльпанов:

Happy Admin (Администратор) г. Москва, Россия, на сайте с 11.01.2017

Хранение тюльпанов: когда выкапывать и как хранить луковицы тюльпанов.

Крупные и нежные цветы тюльпанов станут изысканным украшением для сада только при наличии должного ухода за растениями. И одним из важных этапов ухода является своевременная выкопка луковиц и содержание их до посадки в благоприятных условиях. Итак, попробуем разобраться, нужно ли выкапывать тюльпаны и как сохранить их луковицы после выкопки.

Когда выкапывать луковицы тюльпанов

Распространенной ошибкой при выращивании тюльпанов, которую часто допускают начинающие садоводы, является то, что луковицы после цветения оставляют в почве на все лето. Считается, что в земле можно оставлять лишь некоторые сорта красных тюльпанов. Зачастую, если не выкапывать тюльпаны, их цветки из года в год становятся мельче. Причина этому в том, что материнская луковица с отделением деток глубже уходит в землю, выталкивая молодые луковички поближе к поверхности. Потому на следующий год зацветают преимущественно детки, а крупная материнская луковица остается глубоко в земле. Дабы не допускать этого, луковицы тюльпанов выкапывают, когда у растений начинают высыхать листья, а стебель можно легко обернуть вокруг пальца. Сама же луковица в это время должна вызреть и покрыться коричневыми чешуйками. Для извлечения тюльпанов из грунта лучше использовать штыковую лопату, которую нужно загонять в землю несколько глубже, чем обычно располагаются луковицы.

Говоря о том, когда выкапывать тюльпаны после цветения, стоит напомнить, что если надземная часть растений полностью высохнет и отделится от луковицы, извлечь ее вместе с детками будет сложнее. Дело в том, что после вызревания подросшие детки отделяются от материнской луковицы и при выкопке их легко повредить или не заметить в почве. В свою очередь луковицы, выкопанные раньше срока и не успевшие вызреть, хуже сохраняются, больше подвержены механическим повреждениям и заболеваниям, а также часто имеют меньший процент размножения.

Как хранить тюльпаны

Определившись, когда выкапывать луковицы тюльпанов, важно изначально подготовить место для их хранения, дабы посевной материал сохранился в должном качестве.

Чтобы сохранить тюльпаны, после выкопки их необходимо правильно обработать. Зачастую, если луковицы дозревшие и чистые, их сортируют для просушки, отбирая поврежденные и подгнившие. Перед просушкой луковицы рекомендуют промыть в проточной воде. Для профилактики их можно продезинфицировать в растворе карбофоса или же на 10 минут замочить в горячей воде (около 50 градусов).

После предварительной обработки, чтобы луковицы тюльпанов сохранить до весны или хотя бы до осенних сроков посадки, их необходимо хорошо просушить. Для этого луковички укладывают в один слой в ящички и хранят в проветриваемом помещении при температуре не более 25-30 градусов. При просушке на открытом воздухе следует избегать попадания на луковицы прямых солнечных лучей, что может вызвать ожоги.

Когда выкапывать тюльпаны после цветения приходится в сухую погоду, садоводы порой пропускают этап промывания и дезинфекции луковиц. В таком случае после просушки с тюльпанов следует удалить старую шелуху, остатки почвы и корней, также отделяют не отпавшие детки.

В то же время двойная обработка посадочного материала раствором марганцовки (перед хранением и посадкой) позволяет сохранить его в хорошем состоянии и обеспечить потребность растения в марганце.

После первой просушки луковицы сортируют на несколько разборов: детки первого и второго разборов размером около 1,5 и 2,5 см, луковицы 3 разбора (приблизительно 3-3,5 см) и луковицы категории экстра в диаметре более 4 см.

Посевной материал хранят при влажности в пределах 70%, а температурный режим постепенно снижают. Так, в августе температура должна находиться в пределах 20-22 градусов, а в сентябре около 17 градусов. При такой температуре луковицы хранят до посадки. Важно, чтобы они все время находились в проветриваемом помещении. Накрывать их нежелательно, поскольку луковки выделяют этилен, который негативно влияет на деток растения.

Хотя бы раз в неделю луковицы желательно осматривать. Мягкие или поврежденные вредителями экземпляры необходимо сразу удалять. Также следует поступать и с луковицами, покрытыми белыми или желтыми пятнами, поскольку они могут быть поражены гнилостной инфекцией.

Иногда, дабы сохранить луковицы тюльпанов зимой их помещают в холодильник в отделение для овощей, где температура воздуха обычно достигает +3- +5 градусов, но такие условия хранения подходят не для всех сортов растения. Потому лучше содержать их в проветриваемом помещении с умеренной влажностью и температурой воздуха около 15-17 градусов.

Определяясь, где лучше хранить луковицы тюльпанов, стоит задуматься и над таким способом хранения, как содержание их в торфе. Для этого в надежном полиэтиленовом мешке проделываются небольшие отверстия в несколько миллиметров в диаметре. На дно мешка укладывается 10-сантиметровый слой рассыпного торфа. На торфяную подушку ровным слоем помещаются луковицы с небольшим отступлением от стенок мешка. Затем луковицы засыпают торфом-сыпцом на 12-13 см и обратно укладывают ряд тюльпанов, который сверху укрывают торфяным слоем. Так можно разместить слои луковиц на достаточном отдалении друг от друга и позволить им нормально дышать. Мешок завязывают и помещают в ящик или контейнер. Поскольку в таком случае используется рыхлый торф, луковицы несложно периодически проверять на наличие плесени или повреждений. В торфе посевной материал можно хранить при температуре +3-5 градусов и влажности воздуха 40-45%.

Как хранить луковицы тюльпанов: возможные проблемы

Как уже говорилось ранее, после цветения луковицы тюльпанов желательно ежегодно выкапывать. В это же время отсортировываются поврежденные и больные экземпляры. Но порой при хранении луковиц тюльпанов зимой возможно возникновение определенных проблем. Зачастую их причиной могут быть неблагоприятные условия хранения, в частности, повышенная влажность, вызывающая появление плесени или гнили, и высокая температура воздуха, при которой луковицы начинают прорастать раньше срока. Не желательно допускать хранения луковиц и в излишне сухом помещении, поскольку это приведет к высыханию посевного материала.

Если луковицы тюльпанов заплесневели, их удаляют из общей массы и при небольшом количестве плесени обтирают сухой мягкой тряпочкой. Для профилактики повторного появления плесени луковицы посыпают толченым углем либо же обрабатывают раствором марганцовки или фундазола и просушивают. Далее их содержат отдельно от здоровых тюльпанов.

Порой на луковичках появляются гнилостные пятна. Конечно, в идеале такой посевной материал лучше сразу уничтожать. Но бывают случаи, когда луковицу все же можно сохранить. Для этого очаги гнили аккуратно срезают продезинфицированным ножом, а места среза обрабатывают зеленкой.

Если луковицы тюльпанов проросли или начали выпускать корешки, то стоит задуматься об использовании их для выгонки или же посадке в ящик, который впоследствии можно будет прикопать в саду для дальнейшего развития и дозревания. В случае, если погодные условия уже позволяют высадить растения в грунт, то лучше всего проросшие луковицы сразу определить на грядку, соблюдая все правила посадки.

Зная, как хранить луковицы тюльпанов правильно, всегда можно обеспечить оптимальные условия для посадочного материала, что позволит в будущем получить обильное цветение этого весеннего украшения сада.