Уход за цветущими кустарниками осенью

Осенний уход за плодово ягодными кустарниками

Осень – время сбора урожая. Отплодоносившие кустарники нуждаются в уходе перед зимним отдыхом. Важно провести все мероприятия, тогда холода не повредят растениям, весной кусты проснутся и будут готовы к новому сезону. Богатый урожай невозможен без грамотного подхода. Он включает обрезку лишних, больных и засохших побегов, подкормку питательными составами, обработку препаратами от всевозможных вредителей, завершающий полив.

Отплодоносившие кустарники нуждаются в уходе перед зимним отдыхом

Обрезка

Взрослые сформировавшиеся кусты нуждаются в ежегодной обрезке. По скорости роста они намного обгоняют деревья, поэтому процедуру нельзя пропускать или переносить на «попозже». В противном случае кусты загустятся, урожайность снизится. Если загущение будет сильным, получить плоды не удастся. Больные побеги – еще одна проблема. Оставляя на кусте пораженные ветки, рискуете потерять растение.

Взрослые сформировавшиеся кусты нуждаются в ежегодной обрезке

Подходящее время для обрезки – когда куст сбрасывает листья. Работайте аккуратно, но не жалейте ветки – удаляйте все лишнее, не бойтесь перестараться. Лучше обрезать замного – побеги быстро восстановятся. Количество спящих почек на корневой шейке позволяет кустам оперативно реагировать на потери и выпускать новые побеги.

Но держите себя в руках – косить кусты под корень тоже нельзя. Омоложение предполагает сохранение основы.

Ветки срезайте на самой границе почвы, если пеньки торчат над грунтом, у вредителей появляется заманчивый шанс попасть внутрь.

Инструменты для обрезки: секатор, для более сложных случаев – садовая пилка.

Все обрезки обязательно сжигайте.

У разных кустарников есть свои особенности обрезки. Разберемся с ними отдельно и более подробно.

Малина

Идеальное время для проведения работ – сразу после окончания плодоношения, то есть летом. Но в этот период бывает не до того, слишком много других дел. Если вы не успели, возвращайтесь к вопросу осенью.

Малина

Удалите старые побеги, убедитесь, что молодые растут не слишком густо, если да, то вырежьте некоторые из них. Оставляйте только здоровые полноценные экземпляры.

Черная смородина

Куст черной смородины должен состоять из побегов разного возраста, поэтому каждый год надо оставлять максимум 4 новых побега, безжалостно удаляя все остальные. В результате формируется растение с ветками от года до пяти. Такой куст считается взрослым.

Черная смородина

Как теперь с ним работать:

• каждый год все ветки, которым больше пяти лет, удаляют. Определить их легко – они самые толстые, грубые, отличаются темным, практически черным цветом;
• загляните внутрь куста и уберите весь мусор – лишние побеги, приводящие к загущению, тонкие, путающиеся;
• обязательно удаляют все ветки, лежащие на земле;
• то же самое касается любых засохших побегов и пораженных болезнями;
• новые побеги, оставляемые на следующий год, обрезают на треть. В результате они начинают активнее ветвиться.

Помните, что наибольший урожай дают побеги в возрасте двух и трех лет. Но на кусте всегда должны присутствовать представители всех поколений, тогда каждый год урожаи будут одинаково обильными.

Красная и белая смородина

Эти сорта смородины отличаются от черной. Здесь основные ветви, формирующие скелет, плодоносят дольше – до 8 лет. Чтобы получать стабильный урожай, надо иметь около 12 полноценных веток, обязательно разновозрастных.

Красная и белая смородина

Все побеги старше 8 лет подлежат обязательному удалению. То же самое традиционно касается засохших, больных и явно лишних. Из новых побегов выбирают 3 – 4 самых крепких и развитых, остальные вырезают.

Важно помнить, что в случае красной и белой смородины молодые однолетние побеги ни в коем случае нельзя укорачивать – именно на концах закладываются плодовые почки.

Крыжовник

Работа с крыжовником похожа на мероприятия для черной смородины. Главная доля урожая приходятся на побеги в возрасте 2 – 3 лет. Кусты должны быть более густыми, оставляют обычно около двух десятков веток разного возраста. Помните, что крыжовник крайне склонен к загущению, мероприятия по прореживанию нужны регулярно, иначе куст превратится в непроходимые джунгли. Ежегодная норма – максимум три нулевых побега, которые надо обрезать на треть. Старые восьмилетние экземпляры подлежат удалению.

Осенняя обрезка декоративных кустарников: правила и советы

Поздняя осень – пора напряженной работы в саду. Самое время для проведения ряда мероприятий, которые позволят кустарникам в следующем сезоне показать себя во всей красе. К ним относятся осенняя подкормка, обрезка и укрытие. Обрезка декоративных кустарников осенью — необходимая мера для их успешного формирования и зимовки. Проводится осенняя обрезка после окончания сокодвижения, когда на листопадных кустарниках полностью сойдет лист, но до наступления стабильных морозов. Такой временной интервал продиктован основным правилом – «не навреди». Если начать раньше, когда кусты еще не погрузились в период покоя, то сок будет какое-то время выходить на срезе, тем самым ослабляя растение. Обрезка по морозу не даст возможности зажить срезам и оставит «ворота» для попадания инфекции.

Инструмент для обрезки

Набор инструментов, требуемых для проведения обрезочных работ, достаточно невелик. Ножовка для вырезки старых толстых стволов, садовые ножницы для срезки невызревших побегов и добрый помощник садовода во всех делах – секатор с длинными лезвиями, позволяющими захватывать ветки диаметром до двух сантиметров. Весь этот нехитрый инвентарь есть у каждого, кто хоть немного времени тратит на заботу о своем саде.

Виды обрезки

Все виды осенней обрезки условно разделяют на две группы: санитарная и формирующая. Еще один вид – омолаживающая, выполняет обе функции как по оздоровлению куста, так и для придания ему желаемой формы. От качества и своевременности проведенных работ зависит декоративность, внешний вид и интенсивность цветения сада в следующем сезоне.

Осенняя формирующая обрезка допустима не для всех кустов, а только для летнецветущих. Обрезав осенью весеннецветущие растения есть риск получить минимум декоративности от кустарников весной, так как цветут они на прошлогодних побегах. К такому типу относятся:

• форзиция;
• чубушник;
• гортензия крупнолистная;
• хеномелес (японская айва);
• вейгела;
• пузыреплодник калинолистный;
• миндаль трехлопастной;
• сирень;
• все белоцветущие сорта спиреи (Вангутта, пепельная, ниппонская, Аргута, Тунберга и др.);
• барбарис Тунберга;
• дейция;
• бобовник (миндаль степной) и т. д.

Эти виды кустарников осенью подвергают санитарной и омолаживающей обрезке, но ни в коем случае не формируют. Проводя омоложение таких кустов, удаляют ветви старше пятилетнего возраста и только те побеги, которые явно загущают куст.

Полезно будет почитать:

Санитарная обрезка

Осенью санитарная обрезка проводится для всех без исключения кустарников. Она включает в себя удаление поврежденных, сломанных, невызревших ветвей и тех, которые растут внутрь куста, для обеспечения аэрации (проветривания) кроны. Проводится она для того, чтобы исключить возможность развития разного рода инфекций и образования очагов гнили на сухих остатках. Невызревшие побеги обрезаются до окоренной части ветви, захватывая ее, с остатком 2 сантиметра над почкой.

Омолаживающая обрезка заключается в удалении старых, корявых ветвей, прореживании загущенных крон, удалении сухих соцветий и проводится осенью также для всех типов кустарников.

Такие кустарники, как чубушник и сирень, требуют регулярного удаления отцветших веточек. Если это не сделано летом, то обязательно надо убрать осенью. Сухие соцветия будут тормозить развитие новых цветочных побегов, кисти становятся короткими, рыхлыми, кусты выглядят неряшливо. Кроме того, удаляют все больные и сломанные ветки. Застарелые, старше четырех лет ветви либо совсем вырезают, либо укорачивают до крайнего однолетнего побега.

Хеномелес (японская айва), черноплодная рябина (арония) и барбарис не только очень декоративные кустарники, но и плодоносящие. Поэтому после сбора урожая нуждаются в усиленной августовской подкормке. Омоложение и санитарную обрезку на них проводят не ранее, чем через месяц. Ни в коем случае нельзя укорачивать ветви-первогодки. Этот тип кустарников формирует плодушки на побегах прошлого года, следовательно, укоротив их можно лишиться не только цветения, но и урожая. Если требуется как-то подправить крону, придется подождать до лета.

Гортензия крупнолистная требует к себе особого внимания. Эта капризная красотка очень не любит стрижки, закладывает цветочные почки в августе на однолетнем приросте. Что-либо вырезать и укорачивать на ней не надо, за исключением обломленных, откровенно слабых, невызревших и тонких побегов. Стричь гортензию можно только в крайнем случае и то летом, когда цветение прекратится. Хотя в этом, как правило, нет нужды: куст она формирует аккуратный, округлый и выглядит прекрасно без постороннего вмешательства.

Вейгела – достаточно специфический кустарник. Ремонтантное цветение, которым она отличается от множества весеннецветущих кустарников, требует неоднократной обрезки. После первой волны цветения все остатки соцветий необходимо удалить, тем самым провоцируется интенсивное отрастание новых побегов, которые в большинстве случаев зацветают повторно к концу лета. Цветение продолжается до сентября-октября, в зависимости от температурных условий. Следовательно, возникает необходимость повторного удаления отцветших веточек, дабы не сдерживать весной образование новых цветоносов. Подробнее об этом нарядном кустарнике можно узнать здесь.

Формирующая обрезка

Группа кустарников, которые нуждаются не только в санитарной, но и в формирующей осенней обрезке, не менее обширна и требует очень внимательного подхода, так как от своевременного и грамотно проведенного формирования кроны куста во многом зависит его цветение и декоративность следующим летом. К ним относятся:

• гортензии древовидная и метельчатая;
• рябинник;
• спирея японская, Бумальда, Макрофилла, Фребеля;
• спирея метельчатая (Билларда, Дугласа, иволистная);
• буддлея Давида;
• кустарниковая лапчатка (курильский чай);
• дерен белый и др.

Буддлея – кустарник с отмирающей на зиму надземной частью. Следовательно, сохранять ее зимой не имеет смысла. Зимуют только почки на корневой шейке. Поэтому обрезают буддлею на высоту двадцать сантиметров под укрытие.

Рябинник рябинолистный, похожий на крупную астильбу-переростка, практически не нуждается в формировании, у него осенью обрезают отцветшие метелки, срезая побеги до самой сильной почки, срез делают под углом во избежание скопления влаги. Высота обрезки для этого кустарника не имеет особого значения, поэтому выбирается исключительно исходя из дизайнерских соображений.

Дерен белый – пестролистный красавец с необыкновенным свекольно-красным цветом коры. Цветение этого кустарника особой ценности не представляет, оно совершенно неприметно на фоне шикарной листвы. Поэтому дерен обрезают для формирования желаемой кроны. Растет этот кустарник довольно быстро, за сезон может давать прирост до полутора метров, посадка и уход за дереном белым не доставит особых хлопот. Осенью вырезают все старые ветви, возрастом более пяти лет. Весной куст погонит мощные вертикальные побеги от корня. Если преследуется цель получить «лохматый» округлый куст, то осенью рекомендуется подрезать однолетний прирост на две-три почки, что ускорит их боковое ветвление весной. Если планируется любоваться яркими живописными ветвями на фоне снега, то лучше оставить однолетние побеги нетронутыми – у них самый яркий окрас коры.

Кустарниковая лапчатка (курильский чай) сама по себе имеет правильную форму кроны, поэтому подвергается сильной обрезке только при деформации (развале) куста. При нормальном развитии осенью неокоренные побеги подрезаются на длину до двадцати сантиметров, вырезают старые и поврежденные ветви.

Обрезка гортензии

К гортензиям, нуждающимся в осенней обрезке, относятся метельчатая и древовидная. Эти виды гортензии цветут на новом приросте, поэтому осенью проводят формирующую обрезку для получения стабильного интенсивного цветения. Принимая во внимание, что цветы этих видов декоративны до глубокой осени, их, как правило, не удаляют до момента подготовки сада к зиме.

Уход за деревьями и кустарниками в сентябре

Любое хорошее время в году проходит, и лето не исключение. Жаркие и запоминающиеся дни сменяются прохладой и частыми дождями, а радостная сочная зелень сменяется не менее радостной желтизной и краснотой. Но это будет еще не сейчас. В сентябре листья на деревьях и кустарниках только начинают потихоньку желтеть, опадая по одиночке и накапливая в себе соли, чтобы потом вдруг дружно окрасить кроны в багрянец или охру, а затем слететь вниз, где их уже будут ждать либо грабли заботливого садовника, либо долгая лежка до зимы, пока сверху их не прикроет снег.

Время подготовки

Сентябрь – это вовсе не время увядания, это почти что последняя песня летнего времени, когда еще возможны отдельные теплые и даже жаркие дни. Впрочем, как и затяжные дождливые периоды. В это время поспевает немало плодов, в особенности это касается яблонь. Начинается самый активный период подготовки деревьев и кустарников к грядущим похолоданиям и заморозкам, которые уже совсем не за горами. Очень важно сейчас создать все необходимые условия для того, чтобы потом Ваши посадки благополучно пережили зиму и в следующем сезоне дружно порадовали хорошим урожаем и красивым внешним видом.

Есть много разных мнений насчет того, в какое время лучше сажать деревья и кустарники в нашей полосе. Часто можно услышать, что это делается только весной или осенью. Однако в нашей полосе это можно делать практически в любое время. Ну, за исключением разве что зимы. Так что категорических заявлений насчет точного времени делать не стоит. Зато можно смело утверждать, что лучшим временем для этого занятия является осень. А именно сентябрь.

Любители осенних посадок

Отличное время для посадки крыжовника как раз таки безусловно сентябрь. Это настоящий русский друг садовода, который обожает купаться в лучах солнца и предпочитает скорее некоторую непродолжительную засуху небольшому переливу. От излишка воды он начинает подгнивать с корней и погибает. Зато при небольшом засушливом периоде он растет с еще большим удовольствием. Главное – держать его на открытом месте и беречь от сильных ветров.

Крыжовник радуется соседству с молодыми деревьями, правда рекомендуется сажать его не ближе, чем на расстоянии в два метра от них. Он хорош как отдельными кустиками, так и в роли живой изгороди, которую часто выстраивают вдоль заборов. Самое лучшее время посадки для крыжовника – не только сентябрь, но и октябрь. Перед посадкой необходимо выкопать ямку, а корни самого кустарника обмакнуть в глиняный раствор, чтобы они обзавелись добротной защитой.

В это же время высаживают и жимолость, которая близка крыжовнику по духу и также любит солнце и не выносит сильных ветров. Она при необходимости может пожить и в полутени, но развиваться будет хуже, так что лучше припасите для нее место под солнцем. Перед тем, как высадить жимолость, добавьте в подготовленную ямку органические удобрения, состав которых будет зависеть от типа почвы на участке. Особенно полезны оказываются калийные удобрения, однако подходят они не для всех типов почв.

Время яблонь

Осень, и особенно сентябрь – прекрасное время для посадки яблонь. В то время, пока Вы собираете плоды с уже плодоносящих деревьев, можно вполне обзавестись новыми сортами. За время, которое у них будет до цветения, их корневая система успеет укрепиться, и саженцы получат из земли все то, что им необходимо. Для яблони нужно подготовить не просто какую-то ямку, а вполне вместительное углубление, в котором будет заложено все самое необходимое для хорошего роста и развития молодой яблоньки.

Чтобы в трудный период деревце получило хорошую поддержку, поместите в яму плодородный грунт, который будет сочетать в себе перепревший навоз, компост, торф, которые нужно посыпать минеральным удобрением и качественно перемешать. Ямку нужно присыпать сверху с горкой, поскольку грунт обязательно осядет. После этого на дне делается лунка, куда и будет посажено деревце, после чего оно присыпается землей и хорошо поливается. Не жалейте воды – самое лучшее время для любого растения, когда его нужно максимально насытить водой – это время посадки. Когда вода впитается, остается только утоптать землю вокруг саженца и радоваться сделанной работе.

Обрезка деревьев – залог хорошего урожая (видео)

Часто многие садоводы упускают возможность произвести эту операцию с кроной деревьев, прикрываясь другими многочисленными и более срочными делами. Между тем, это очень важный момент в жизни любого дерева, поскольку грамотная обрезка помогает не только сохранить урожай на следующий год, но и даже увеличить его. Производить обрезку нужно ежегодно. Это не только положительно отразится на внешнем виде дерева, но и повысит его урожайность. Главное, производить обрезку правильно.

Лучше всего обрезать деревья два раза в год. Первый момент – в начале весны, когда природа отходит от зимней спячки, второй – в конце осени, когда природа в нее погружается. Однако влияет на урожайность не количество обрезок, а качество. Достаточно допустить одну ошибку в этом процессе, дерево может заболеть, а то и вообще закончить свою жизнь. Поэтому лучше производить обрезку, придерживаясь следующих правил:

После среза ветки должен оставаться небольшой сучок длиной 2-3см. Именно такая длина является наилучшей, поскольку срезав ветку под самую кору ствола, Вы нанесете дереву большую рану, которое оно потом будет долго залечивать. Срезать ветку лучше под уклоном.

Оставшийся сучок лучше не оставлять без дела, поскольку в нем может образоваться дупло, в котором с радостью поселятся самые разнообразные вредители, и оттуда к дереву может придти погибель. Место среза лучше замазать садовым варом – так Вы поможете дереву быстрее заживить рану, а ствол при этом останется здоровым.

Если рядом не оказалось садового вара – не беда. Вместо него вполне можно использовать пластилин или масляную краску. Они имеют хорошую консистенцию, защищающую дерево от попадания на сучок различных зловредных микроорганизмов.

Перед тем, как начать отрезать ветви, оглядите дерево со стороны и представьте, каким бы Вы хотели его видеть по форме в будущем.

И не менее важно в этом процессе, как и в других, обойтись без спешки. Дерево живет не один год, и Ваши успехи, равно как и ошибки будут видны на нем в течение многих лет.

И еще несколько советов

Если осень выдается сухой, обязательно производите полив деревьев. От недостатка влаги они зимой будут значительно хуже переносить холод и начнут пересыхать. Причиной этому становится отсутствие влаги именно в августе и сентябре.

На расстоянии 15см от ствола деревьев нужно вносить калийно-фосфорные удобрения. Еще лучше, если в качестве удобрений будут выступать перегной с прошлого года и зола.

Можно окопать деревья, правда, нужно помнить, что невысокие деревья корни глубоко не пускают, поэтому не зарывайтесь глубоко в землю, лишнее рвение здесь ни к чему.

Те плоды, которые лежат вокруг деревьев, нельзя оставлять. Как и те, которые остались висеть сухими на ветках. Это источник инфекций, от которого надо избавиться. Вместе с опавшими листьями их надо собрать и закопаться в специально отведенном для этого месте. Именно закопать, не сжечь, не бросить в компост, а закопать. На глубину 30-50см. Заниматься сожжением листьев совсем необязательно, чистый воздух куда полезнее. Пусть все то, что было взято из земли, в землю и вернется.

Работы в сентябре хватит для того, чтобы не скучать, поэтому не поленитесь и займитесь помощью плодово-ягодным жителям участка. Они будут очень благодарны и в следующем сезоне их благодарность выразится в отличных сочных плодах и красивом внешнем виде, который будет служить Вам напоминанием о том, что всякая забота радость приносит.

Весенний уход за декоративными деревьями и кустарниками

Что нужно делать до схода снежного покрова

Мокрый снег налипает на ветви, образуя тяжелые шапки, способные сломать ветви у их основания. Сбрасывайте снег с крон деревьев по мере необходимости.

В марте грызуны особенно активны. Периодически «оттаптывайте» снег вокруг стволов деревьев, раскладывайте отравленные приманки, используя для этого пустую тару (банки, коробки, контейнеры).

Внимательно осматривайте штамбы у деревьев : нет ли повреждений от грызунов (мышей, зайцев и т. д.). При наличии повреждений раны необходимо зачистить острым садовым ножом, после чего замазать садовой пастой или варом.

Для предотвращения ожогов коры в марте необходимо побелить стволы и основания скелетных ветвей ( 2,5 кг извести , 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса на 10 литров воды). Если это сделать проблематично, обмотайте стволы деревьев бумагой или газетами в 2 слоя. Снять повязки можно будет после схода снега и оттаивания почвы.

Ваши хвойные растения могут пострадать от солнечного ожога. Поставьте притеняющие экраны из агроспана или другого материала, снять которые можно также после схода снега и оттаивания почвы.

По мере схода снежного покрова необходимо снимать укрытия с хвойных и заменять их притеняющими конструкциями, чтобы избежать выпревания хвои при продолжительных оттепелях.

При оттаивании укрытия на розах и других кустарниках, нужно устраивать вентиляционные отдушины на время установления плюсовой температуры.

При установлении среднесуточных температур не ниже -5 град., можно начинать обрезку деревьев, при этом необходимо придерживаться следующего правила:
1) Сначала выполняется санитарная обрезка с вырезкой сломанных и больных веток;
2) Далее вырезаются «на кольцо» загущающие крону крупные скелетные и полу-скелетные ветви, если в этом есть необходимость, а также ветви, растущие внутрь кроны;
3) В зависимости от сорта и возраста дерева укорачивается центральный проводник и конкурирующие с ним побеги, а также некоторые ветви верхнего яруса.
Срезы должны быть гладкими, раны замазываются садовой пастой или варом. Обрезку необходимо закончить до начала сокодвижения.
Снеготаяние заканчивается и надо вовремя отвести избыток талых вод от деревьев и кустарников во избежание подмокания корневой системы.

Что нужно делать после схода снежного покрова до распускания листьев

Продолжить проветривание роз в укрытиях в теплую погоду. Если ожидаются заморозки ниже -7 градусов, розы укрывают вновь. Укрытие роз снимают постепенно, в несколько этапов, оставляя притенение из лапника. Полностью притенение снимают в теплую, пасмурную погоду, когда почки тронутся в рост.

Пора очистить стволы и скелетные ветви деревьев от отмершей коры, уничтожая при этом зимующих под корой вредителей. Если есть морозобойные трещины или другие раны, необходимо зачистить их ножом, обработать раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), после чего замазать садовой пастой или варом.

Произвести обрезку кустарников:
– санитарную, по удалению больных и поломанных ветвей, а также лежащих на земле;
– омолаживающую, по удалению старых ветвей;
– прореживающую и формирующую для поддержания декоративности кроны.
Осуществить стрижку живых изгородей из кустарников или деревьев.
При этом не следует обрезать кустарники, цветущие на побегах прошлого года ( сирени, чубушники, некоторые спиреи и др.). Их обрезают летом, сразу после цветения. (Смотрите статью “Как обрезать декоративные кустарники” )

После оттаивания и подсыхания почвы необходимо убрать прошлогодние листья, растительные остатки, бурелом и другой садовый мусор.

При установлении среднесуточных температур не ниже +5 град., следует провести профилактическое опрыскивание деревьев и кустарников фунгицидами : медный купорос, ХОМ, окси-ХОМ, бордоская смесь, «Абига-Пик».

Если на участке есть ослабленные после зимовки хвойники, целесообразно провести обработку их раствором ЭПИНА, при условии среднесуточных температур не ниже +10 +12 град.
При наступлении вышеуказанных температур, когда исчезла угроза возвратных заморозков и почки тронулись в рост, можно приступать к обрезке роз. Для этого нужно приготовить острый секатор, дезинфицирующий раствор в виде темно-розового раствора марганцовки или 1% раствор медного купороса для обработки инструмента, садовую пасту или садовый вар для обработки ран.

Необходимо соблюдать общие правила обрезки:
– делать только гладкие срезы, в противном случае, если сминается срез, то древесине и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции;
– срез должен проходить наклонно, не выше 5 мм над почкой – так, чтобы на нее не попадала влага;
– стебли следует укорачивать до здоровой ткани ( сердцевина должна быть белая );
– обрезать нужно на внешнюю почку, чтобы в последствии центр куста не затенялся и побеги не перекрещивались;
– все отмершие, больные, слабые и тонкие побеги удаляют до основания (на кольцо) и сжигают;
– если из почки отрастает несколько стеблей, их удаляют, оставляя только один;
– срезы обрабатывают садовой пастой или садовым варом;
– после каждой обрезки следует проводить профилактическое опрыскивание 1% раствором медного купороса.
У привитых роз необходимо проверить, не появилось ли дикой поросли. Её обрезают у основания, при необходимости раскапывают грунт.

Формирующая обрезка у роз бывает короткая (сильная), средняя (умеренная) и длинная(слабая). При сильной обрезке оставляют 1 – 2 почки, при средней – 4 – 6, при слабой – 8 – 12 почек. При любом типе обрезки в первую очередь вырезаются загущающие побеги, растущие внутрь куста. Ветви и побеги не должны перекрещиваться и мешать друг другу. Общий принцип выбора типа обрезки такой: сильнорастущие побеги обрезают слабо, побеги среднего роста – умеренно, слаборастущие – сильно.
Слабую обрезку делают у парковых и плетистых роз, у которых цветение бывает только на верхних и средних частях прошлогодних побегов. У розы ругозы вырезают старые побеги, оставляя в кусте 5 – 7 более молодых.
Среднюю обрезку делают у ремонтантных, чайно-гибридных, грандифлора роз, оставляя 7 – 9 хорошо развитых почек.
Сильная обрезка проводится у флорибунда, миниатюрных и полиантовых роз.

На новых побегах замещения оставляют от 3 до 5 хорошо развитых почек, на ветвях первого и второго порядка – по 1 – 2 почки. Старые побеги ( более 3 лет ) вырезают до корневой шейки, что способствует образованию новых побегов замещения в текущем году.
Кроме того, что обрезка роз должна проводиться в соответствии с сортовыми особенностями. Вы четко должны представлять, чего вы хотите добиться обрезкой данного сорта: выставочного качества цветков, обильного и раннего цветения, определенной формы куста или же продления жизни растения. Помните: вырезая старые ветки, вы стимулируете появление новых молодых побегов, которые обеспечивают обильное цветение.
Почва прогрелась и подсохла. Настало время внести в приствольные круги деревьев и кустарников подкормку в виде азотных или комплексных минеральных удобрений, предварительно проведя обильный полив. Вносим аммиачную селитру, Кемирау– универсал, для роз – Toprose из расчета не более 20 – 30 гр. на 1 кв. метр. После внесения удобрений почву обязательно разрыхлить. Неплохо внести и органическое удобрение (навоз, компост), если это не было сделано осенью. Внимание: навоз используйте только хорошо перепревший.

После рыхления и разравнивания почвы, необходимо провести мульчирование:
– у лиственных деревьев и кустарников перегноем, компостом, измельченной корой или щепой от лиственных пород слоем 4 -7 см.
– у хвойных перегноем, компостом, верховым торфом или его смесью с перегноем, измельченной корой или щепой от хвойных пород слоем 5 – 8 см.

Что нужно делать после распускания листьев

При ранневесенней обрезке вы можете упустить многие нюансы: состояние растения не всегда можно точно диагностировать. После распускания листьев уже никаких сомнений не остается. Теперь можно подчистить все, что не доделали ранней весной. В это время следует:
– удалить оставшиеся отмершие и больные побеги;
– укоротить побеги с признаками зимнего обморожения.
По окончании обрезки не забудьте обработать раны садовой пастой или варом.
При подсыхании почвы проводите своевременные периодические поливы.

Необходимо провести профилактические обработки деревьев и кустарников :
– от вредителей – инсектицидными препаратами класса пиретроидов (« Фастак», «Конфидор», «Арриво» и др.);
– от болезней – системными фунгицидами типа «Скор», «Топаз»;
– для роз в качестве фунгицида можно применить “Rose Clear”.
Все обработки необходимо проводить в сухую , безветренную погоду, когда не ожидается выпадение осадков. В противном случае обработку следует отложить.

Необходимо помнить, что профилактические обработки могут оказаться малоэффективными, если проблемы с вредителями и болезнями были на Вашем участке в прошлом году и ранее принимаемые меры оказались недостаточными. В таком случае лучше воспользоваться услугами специалиста.