Sanlit.su

Зимовка комнатного винограда

Зимовка винограда, способы укрывания винограда

Как подготовить виноград к морозному периоду жизни

Виноград – очень важный и желанный гость наших приусадебных участков. Разнообразие сортов по вкусовым качествам и срокам созревания позволяет иметь на даче плодовые кусты на любой вкус. Но существуют две проблемы, связанные с виноградом: где найти и купить понравившийся сорт и как сохранить виноград зимой. Решение первой проблемы в большинстве случаев зависит от честности продавцов винограда. А вот сохранение приобретенных сортов зимой – это уже забота владельца растения.

Многие считают, что укрытые бугорком земли лозы винограда успешно зимуют и не требуют другого вмешательства. Но это мнение ошибочно. Наверное, в многолетней практике каждого садовода бывали сетования по поводу своего несерьезного отношения к зимовке винограда, следствием чего стала потеря плодоносящего куста или вообще сорта в целом. Но растение уже не вернуть, а если корень жив, то потребуется года два на восстановление куста. Итак, каждый, кто хочет весной с радостью встречать набухшие почки всех своих любимцев, должен знать, что хорошо перезимовать может только здоровый куст. Летняя засуха, недостаток минеральных удобрений, несвоевременное избавление от заболеваний, перегруженность плодами – все это очень сильно снижает иммунитет растения. Поэтому правильный уход за кустом винограда – залог успешной зимовки.

Садоводы-любители знают, что существуют морозостойкие сорта и так называемые «укрывные». Это значит, что некоторые сорта винограда способны без укрытия выдержать длительные заморозки до -15°С, и кратковременные до – 30°С. Но такие испытания могут выдержать только взрослые кусты со сформировавшейся древесиной. До того как куст станет достаточного крепким, чтобы противостоять зиме в голом виде, его укрывают точно так же как и «укрывной».

Есть несколько способов укрывания винограда. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Все зависит от характеристик окружающей среды, от размера куста, от его гибкости.

Самый распространенный вид укрывания – это укрывание бугорком земли. Такой способ приемлем, если рядом с дачным участком нет полей, откуда к вам осенью массово прибегут мыши, и если грунтовые воды залегают глубоко от поверхности земли. Такие разбойники как мыши уничтожить куст совсем не смогут. Но, съев все почки, лишат вас урожая на следующий год. А вот близкие грунтовые воды при морозах дают росу на лозы, и они, пропитавшись влагой, просто сгниют. Это минусы, а плюсы состоят в том, что это самый надежный способ зимовки винограда. Процесс укрывания винограда землей проводится осенью, после того как облетели листья со всех растений, в сухую, безветренную погоду. Следует отметить, что если вы предполагаете пользоваться таким способом, то растение необходимо высаживать в ямку чтобы при сгибе не лопнул ствол или корневая шейка. А чтобы в местах сгиба не образовывались корни нужно надеть на корневую шейку пластиковую бутылку.

Теперь нужно подумать об укрывном материале. Это могут быть сосновые ветки, лучше сухие, хвоя, крупные опилки или камыш. Что касается последнего, то он, как укрывной материал, идеален. Камыш ароматом своих листьев отпугивает мышей и не подвержен гниению, хотя, в то же время, вбирает в себя влагу. Определившись с укрывным материалом, укладываем его на землю рядом с кустом, сверху укладываем связанные в пучок лозы. Сами лозы необходимо прикрепить к земле толстой проволокой, чтобы они не разгибались, поднимая при этом бугорок земли. Затем сверху лозы укрываем таким же материалом, что лежит внизу, а поверх этой кучи расстилаем рубероид или полиэтилен, придавливая его по периметру кирпичами. И уже сверху все это забрасывается слоем земли в 30–50 см.

Второй способ применяется для укрывания винограда–первогодки. Естественно, что в большинстве случаев виноград за первый год не успевает полностью сформировать крепкую кору и почки. Гнуть однолетку вообще не рекомендуется – это чревато обрывом молодых корней. Здесь необходимо укрытие типа домика для куста. Как правило, лозу–однолетку, формируя, обрезают на расстоянии не выше 60 см от земли или оставляют на ней 3-4 почки. Соорудить домик для такой веточки очень просто. У каждого на приусадебном участке найдется дырявое ведро – вот оно тут и пригодится. Вырезаем у ведра дно и надеваем его в таком виде на лозу. Затем ведро наполняем до верху хвоей или крупными опилками. Сверху такое сооружение нужно прикрыть полиэтиленом. Если оставшаяся лоза выступает из ведра, то ее необходимо укутать мешковиной.

Лозы куста, сформированные для беседки, вряд ли удастся полностью укрыть на земле, к тому же весной их очень трудно развести по шпалере. Поэтому такой виноград укрывать нужно прямо на опоре. Лучшим материалом для такого укрытия является бумага или мешковина. По возможности лозы собираются в пучок и обматываются выбранным материалом, а сверху «забинтовываются» порезанным на бинты полипропиленовым мешком. При этом обмотка не должна быть тугой. Цель такой обмотки – предотвратить обледенение лозы, но при этом надо дать ей свободно дышать и получать тепло солнечных зимних дней.

Укрывая осенью на зиму виноград, следует помнить, что это только половина дела. Готовить виноград к зимовке следует с ранней весны, вовремя освобождая его от зимних укрытий, до поздней осени, правильно ухаживая за растением.

Выращивание винограда в домашних условиях

Многие любуются прекрасными виноградными зарослями, растущими на чьем-то балконе. Но растение несет в себе не только декоративную функцию, ведь виноград еще очень полезный и вкусный. Кроме того, из ягод можно изготовить натуральное вино или сок. О пользе таких продуктов можно и не говорить! Как вырастить виноград в домашних условиях, чтобы в будущем собирать хороший урожай читайте в статье.

Условия для выращивания винограда

Выращивание вьющегося кустика потребует от вас немалых усилий в соблюдении ряда правил по посадке и уходу.

Освещение

Виноград обожает хорошее освещение и тепло, поэтому его можно размещать на подоконнике, выходящем на юг либо на балконе, подробнее об этом читайте в статье выращивание винограда на балконе.

Температура

Виноград — растение теплолюбивое, поэтому необходимо следить, чтобы не было резких перепадов.

В период созревания плодов температура должна быть достаточно высокой от 25 до 30 градусов.

Емкость

Но емкость с землей лучше оберегать от прямых солнечных лучей. Виноград нуждается в частом обильном поливе отстоянной водичкой, поскольку он — любитель влаги. Чтобы посадить культуру изначально понадобится небольшой горшочек, но каждый год растение требует пересадки в больший контейнер. На начальном этапе для выращивания рассады подойдут пластиковые стаканчики. Когда саженцы вырастут, их пересаживают в более объемную тару на 3-5 литров. Не стоит забывать о дренажном слое и отверстиях для оттока лишней жидкости.

Почва и ее удобрение

Чтобы вырастить виноград, потребуется плодородный почвогрунт. Его можно приобрести в специальном магазине или сделать самостоятельно из песка и перегноя. Но в течение первых 2 лет жизни молодому «питомцу» не помещает изобилие питательных веществ в земле для лучшего роста. Для создания такой почвы берут листовой перегной, речной песок, дерновую землю и компост в соотношении 3:1:3:2. Полученная почвосмесь хорошо пропускает воздух, поэтому у винограда быстро развивается сильное корневище.

Читать еще:  Условия необходимые для хорошего роста гвоздики

Каждые 20-25 дней растение нужно удобрять азотной подкормкой, поскольку дефицит азота пагубно отражается на росте. Чтобы вырастить сильные череночки, на этапе плодоношения нужно удобрять почвосмесь комплексной подкормкой раз в две недели.

Формирование куста винограда

Лозу подвязывают к опоре, длина которой не превышает 1,5 метра(это наиболее оптимальный вариант для выращивания в домашних условиях). В период зимнего анабиоза выбирают самый сильный побег и укорачивают его на 3 почки, всю оставшуюся лозу удаляют. Затем растение ставят в темное помещение с прохладной температурой, а в конце-середине февраля виноград пересаживается в больший горшок и перемещается в тепло, его начинают поливать. После появления новой лозы растение переносится на подоконник ближе к солнцу.

На этапе цветения плодоносящий побег обычно прищипывается над 4-5 листиком от цветка. Нам необходимо оставить по одному цветочку на каждом побеге. Наиболее сильную лозу, зачастую находящуюся ближе к корневой системе, оставляем. Остальные удаляем. Такая процедура помогает вырастить хороший урожай.

Размножение

Эту культуру можно вырастить из черенков или из косточки. Размножение посредством роста из косточки интересно тем, что такое растение может дать новый сорт, поскольку родительские признаки сохраняются не полностью. Косточки необходимы только сильные, здоровые и тех видов, что устойчивы к морозам. Размножение из косточки более трудоемкий процесс, чем размножение черенками.

Кильчевание

Виноград обычно хорошо укореняется в почвогрунт. Но побеги могут развиваться быстрее корневища, из-за этого стебли тянут на себя большую часть питательных веществ и влаги, а от этого молодое растеньице может пропасть. Чтобы этого не случилось, делается кильчевание. При этом создаются условия, когда на уровне горшка температура намного выше, чем в верхушке. Кильчевание помогает корневой системе развиваться быстрее, кильчеванные черенки имеют намного больше шансов выжить.

Выращивание винограда из косточки

Размножение этого типа потребует терпения и усиленной заботы, но зато вы сможете похвастаться своей «винной ягодой», выращенной их косточки в домашних условиях. Косточки извлекают из зрелых ягодок, затем их следует промыть под краном. На следующем этапе косточки кладут в пищевой пакетик и помещают их в холодильник. Один раз в 7 дней косточки следует достать, промыть и вернуть в холод.

Примерно через 30-60 дней семя должно растрескаться, косточки с трещиной разложите на увлажненную ватку на посуде. Затем косточки ставят в теплое помещение на 3-4 суток при температуре 15-17 градусов. По истечению данного времени должны образоваться маленькие корешки, тогда все готово для высадки в грунт.

Выращивание винограда из черенков

Размножение черенками — более легкий способ, чем размножение косточкой. Для выращивания в домашних условиях оптимален выбор черенков самоопыляющегося сорта. Обычно образование черенков происходит в осенний сезон. Стоит остановиться на тех черенках, у которых есть пара-тройка междоузлий. После обрезания черенков их нужно поместить на несколько минут в слабо-розовый раствор марганца. Потом просушите их на мягенькой ткани и обваляйте в опилках сосны, заверните в целлофановый пакет таким образом, чтобы около 2-3 см черенков осталось снаружи целлофана. Покрытую пленкой часть плотно перемотайте в нескольких зонах.

Хранение черенков происходит в холодильнике до конца зимы. Но следить за черенками нужно внимательно, поскольку опилки могут почернеть. В таком случае опилки замените, а череночки помойте, продезинфицируйте раствором марганцовки, подсушите и верните в холод.

В конце зимы достаньте пакет и снимите с черенков часть коры, если под ней зеленые участки, то к посадке они годны. Череночек можно разделить на 3 части, но каждая должна иметь несколько почек.

После разрезания черенков опустите их в дистиллированную водичку на двое суток, после этого просушите. Теперь виноград можно посадить в землю.

Инструкция по посадке и уходу

  1. Укореним черенки в воде, это поможет избежать процедуры кильчевания. В стаканчик положите марлю или вату и налейте немного водички. Добавьте туда же активированный уголь или марганцевый раствор, переместите отросток в тару.
  2. Накройте черенок пакетиком и поставьте емкость на свет на 2-3 дня, пока не образуются корни. Когда корешок подрастет на 1 сантиметр, то отросточек можно посадить в подготовленный грунт. На дне емкости нужно сделать дренажный слой из керамзита или гальки.
  3. Выкапываем углубление около 3-4 см, перемещаем туда черенок, поливаем комфортной водой и закапываем.
  4. Переходим на стандартный уход. Производим частый регулярный полив, притеняем от прямых солнечных лучей и подкармливаем каждые 20-25 дней азотными удобрениями.
  5. Зимой растение обрезают, оставляя самый сильный побег. Затем помещаем в прохладную темную комнату, чтобы виноград «впал в спячку».
  6. В феврале растение следует посадить в больший контейнер, но почва должна содержать меньше перегноя. Горшок ставим в тепло и поливаем водичкой. Это период «пробуждения».
  7. Культура в домашних условиях начинает плодоносить на 3-4 году жизни. Во время цветения побеги прищипываются. После образования плодов обычно в июне виноград опять уходит в анабиоз. Нужно снова поместить тару с лозой в прохладу. При правильном уходе в конце осени можно собрать еще один урожай.

Разновидности винограда

Виноград — полезная и вкусная ягода, но сортов этого растения превеликое множество. Какой же выбрать вид, чтобы удачно посадить его в домашних условиях? Если вы выбрали размножение из косточки, то берите семена гибридных сортов, ведь они более устойчивы к различным болезням.

Такие виды с большей вероятностью, чем другие, смогут нормально жить и плодоносить на подоконнике. Еще обратите внимание на то, для чего нужен вам виноград. Если он необходим для изготовления вина и сока, то сорта «с кислинкой» станет лучшим вариантом. Для употребления в пищу лучше выращивать сладкие ягодки.

Можно посадить следующие сорта: Виктория, Красный восторг, Северный, Нимранг, Лора, Талисман.

Выращивание винограда — не такое простое занятие. Но ваши усилия, забота и терпение со временем окупятся, будьте уверены!

ПОИСКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ “СНЕЖИНКА”

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

2 урожая винограда в год в квартире .

Сообщений 1 страница 11 из 11

Поделиться12010-07-20 19:57:42

  • Автор: snezhinka
  • Администратор
  • Зарегистрирован: 2008-06-30
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 58685
  • Уважение: [+393/-20]
  • Позитив: [+458/-283]
  • Skype: promoter2005
  • Провел на форуме:
    1 год 0 месяцев
  • Последний визит:
    Вчера 05:07:47

Виноград

Виноград на подоконнике неприхотлив, красив и, кроме того, дважды в год дает урожай. Для посадки одревесневшие черенки срезаются В феврале-мае с 2-3 глазками. В ящик размером 10Х12Х12 см насыпается песок и на него – питательная смесь из перегноя, чернозема или огородной земли и песка в равном соотношении. На ведро смеси добавляются 1-2 столовые ложки полного минерального удобрения. Поливают водой комнатной температуры по мере подсыхания земли. Ящик надо установить на солнечной стороне. Через 3-4 недели распускаются почки. По мере роста побег подвязывается к колышку.

Читать еще:  Черная лилия фото

С наступлением теплых весенних дней ящик выставляется на балкон или в сад с защитой от прямых солнечных лучей. Если ожидаются заморозки, черенки надо укрыть или занести в помещение. К осени у саженца образуется один стебель с 15-20 узлами, который, как правило, дает цветы и плоды на следующий год.

На зиму виноград сбрасывает листья, покой длится 2-3 месяца. На это время растение помещается в темный подвал (2-8°С) или в крайнем случае в комнате на полу в прохладном масте.

После сбрасывания листьев делается обрезка для удаления отплодоносивших и слабых побегов. Лоза укорачивается до 5-10 глазков, а побег замещения – до 1-2. Ежегодно в конце периода покоя, не нарушая земляного кома, производится перевалка в ящик на , 5-8 см шире и глубже предыдущего с подсыпкой свежей земли. Можно использовать горшки соответствующего размера.

Виноград вносится в комнату в январе-феврале. В начале вегетации выламывают слабые побеги, а с сильных удаляют пасынки и усики. Во время цветения дважды в день необходимо слегка постукивать по побегам для самоопыления цветков, Полезно дополнительно наносить на них пыльцу, взятую с растений другого сорта. Плодоносящий виноград следует подкармливать каждые 10-20 дней попеременно полным минеральным удобрением и настоем коровяка.

После созревания урожая в апреле-июне растение обрезают, пересаживают и помещают для отдыха на 2-3 месяца в прохладный погреб. Второй урожай собирают в конце осени – начале зимы.

При наличии в комнате 6-10 экземпляров винограда разных сортов можно иметь свежие плоды круглый год.

Выращивание саженцев винограда

Чаще всего виноград размножают черенкованием и отводками; также практикуется размножение прививкой и семенами.

Распространены следующие методы:

1. Выращивание саженцев винограда грунтовыми отводками. Если в саду уже растёт куст винограда, то его можно размножить, заложив рядом с кустом отводки (лозу или порослевые побеги) на глубину 20 см. После укоренения молодые растения отделяют от куста и пересаживают на постоянное место.

2. Выращивание саженцев винограда из воздушных отводков – (см. рис.) При использовании этого метода у основания окореняемых побегов (1) виноградной лозы, закреплённой на шпалере, устраивают микротеплички (2) из целлофановых пакетов с мхом, в котором развиваются корни. Сначала весной на побегах лозы ослепляют все глазки, кроме двух верхних. На основание побегов надевают целлофановые мешочки, пропускающие ультрафиолетовые лучи. Нижнюю часть мешочков перетягивают кольцом (3), чтобы по мере роста побегов в толщину происходило их кольцевание для лучшего развития корней. Мешочки набивают влажным сфагновым мхом, пропитанным стимулятором роста, и завязывают их сверху. Важно постоянно поддерживать влажность в микротепличках: под воздействием влаги и тепла во мху на узлах и междоузлиях побегов образуются корешки, а на верхушках побегов из глазков развиваются ростки. При благоприятных условиях это происходит ориентировочно за месяц. Окоренённые побеги срезаются с лозы в месте крепления кольца, освобождаются от целлофана и высаживаются на постоянное место.

3. Выращивание саженца винограда зимой дома из срезанного осенью с лозы верхушечного черенка. Эта часть лозы всё равно подлежит обрезке, а ведь она может дать жизнь новому растению, что особенно актуально для быстрого размножения дефицитного ценного сорта. В конце августа-начале сентября срезают верхушку лозы под пятым листом (в месте среза желательна её толщина 4-6 мм). Два нижних листа удаляют полностью вместе с черешками; верхушка лозы с двумя верхними листьями срезается таким образом, чтобы над третьим листом оставался запас в 1 см. Низ полученного зелёного черенка с оставленным третьим листом обрабатывают стимулятором корнеобразования и сажают в горшок, заполненный наполовину смесью почвы с песком, а наполовину – чистым песком; умеренно поливают. В горшке сооружается “мини-тепличка”, которую необходимо регулярно проветривать во избежание загнивания черенка. Горшок ставится на светлое место без прямых солнечных лучей; чем выше температура, тем быстрее из пазухи оставленного листа начинает развиваться пасынковый побег (обычно через 1,5 -2 месяца). По окончании весенних заморозков полученный саженец (вполне приемлемый, сравнимый по развитию с однолетним) высаживается на постоянное место; летом он хорошо растёт и к осени ничем не отличается от двулетнего саженца. Важно: перед посадкой в открытый грунт провести закаливание саженца, а также при пересадке не повредить ком земли с корнями.

4. Выращивание саженцев винограда из черенков после предварительной подготовки в доме.
Вариант 1. Для заготовки черенков можно использовать оставшуюся после осенней обрезки кустов хорошо вызревшую однолетнюю лозу. После обрезки лоза сразу очищается от усов и листьев и разрезается на части с четырьмя глазками с запасом побегов возле крайних почек, которые хранятся в подвале во влажном крупнозернистом песке. За месяц до посадки в открытый грунт части лозы заносятся в дом и режутся на двухпочечные черенки. Нижний срез делают непосредственно под почкой, а верхний на 2 см выше почки. Низ черенка бороздуют мелкой пилкой, в нижней части черенка тупым ножом делают 3 продольные царапины для лучшего образования корней. Затем черенки погружают в раствор гетероауксина или янтарной кислоты (по инструкции) и замачивают на 2-3 суток в дождевой или снеговой воде комнатной температуры. В это время дезинфицируют мелкие опилки лиственных пород, прокипятив их полчаса в воде с довавлением марганцовки до бледно-розового окрашивания; опилки остужают и отжимают, ссыпают в целлофановый мешок. В ведро насыпают заготовленные влажные опилки слоем 5 см, размещают на них вертикально черенки и засыпают их до верхней почки опилками для образования каллюса в нижней части черенков; ведро устанавливают в тёплом месте (желательно с нижним подогревом). За две недели до посадки ведро с черенками нужно всё чаще выносить на улицу для их постепенной адаптации к свежему воздуху и солнцу. Перед посадкой черенки аккуратно освобождаются из опилок, окунаются в навозно-земляную болтушку для предохранения каллуса от повреждения во время посадки и осторожно высаживаются наклонно, почкой на юг, в лунку соответствующего размера на постоянное место. Посадка черенков винограда в грунт производится весной, когда земля на глубине 10-15 см прогреется на 13-15 градусов, иначе корни не будут образовываться. Если посадить раньше, то верхняя почка может тронуться в рост за счет тех веществ, которые имеются в черенке – но так как корни еще не образовались, росток через некоторое время засохнет.
Вариант 2. Если черенки занести в дом пораньше (в феврале-марте), то после аналогичного образования каллуса в опилках (на что уходит приблизительно месяц) их можно посадить для укоренения в целлофановые пакеты с земляной смесью; к моменту высадки в грунт по окончании заморозков черенки образовывают побег длиной 30-40 см, из которого при посадке формируются два пасынка. Такие саженцы начинают плодоносить на год раньше по сравнению с черенками, посаженными сразу в грунт.

Читать еще:  Лучшие сорта эустомы для выращивания из семян

5. Выращивание саженцев винограда из черенков весенней посадкой в открытый грунт. Черенки сажают без предварительного образования каллуса непосредственно в прогревшийся грунт, сразу на постоянное место. Двухпочечные черенки, нарезанные из лозы, перед посадкой аналогично бороздуются, замачиваются в стимуляторе роста и воде. Подготовленную с осени яму или траншею готовят под посадку черенков:рыхлят верхний слой почвы, проливают землю горячей водой с марганцовкой, укрывают пленкой, пришпиливая края. Пленку лучше брать черную, чтобы под ней меньше росла сорная трава; это позволяет сократить поливы в 4-5 раз, предохраняет от иссушения почву и создает тепличный эффект в области образования корней (саженцы, выращенные таким способом, бывают в два-три раза мощней, чем без пленки). Затем делают в пленке прорези ножом и втыкают туда черенки под углом около 30 градусов (чтобы низ черенка был на глубине не более 15-20 см от уровня почвы) в направлении с севера на юг (верхняя почка располагается на уровне почвы и ориентируется на юг для лучшего прогрева солнцем); для надёжности можно высадить недалеко от первого второй черенок, а после укоренения худший удалить. После посадки черенки поливают. Некоторые садоводы сооружают над траншеей с посаженными черенками тепличку или накрывают посаженные черенки стеклянными банками, а по мере отрастания побегов банки приподнимают для акклиматизации черенков и затем убирают совсем. Необходимо систематически поливать черенки и подкормить молодые растения (фосфорно-калийными удобрениями в августе).

6. Выращивание саженцев винограда из черенков путём заложения осенней плантации. Черенки (лучше с 3 почками) сажают в школку или на постоянное место осенью, когда земля уже холодная. Посаженные с наклоном на юг черенки (две почки в грунте, одна сверху) засыпают листьями и закрывают лапником. Весной листья убирают и сооружают над черенками тепличку. После отрастания молодых побегов постепенно приучают их к свежему воздуху, а после установления устойчивого тепла укрытие убирают совсем.

Укореняем виноград в бутылках на подоконнике

В январе из заготовленных заранее черенков винограда в комнатных условиях можно очень легко вырастить саженцы. Таким простым, но чрезвычайно эффективным способом выращивания виноградных саженцев саженцев с нами поделился смекалистый виноградарь Николай Глущенко.

Цены на качественные саженцы винограда всегда были высокими. А если захотелось завести какой-нибудь сорт-новинку, так и вообще кроме как на небольшой черенок и рассчитывать не приходится. Можно, конечно, посадить черенок в грунт и ждать, пустит ли он корни или зачахнет под нашими весенними суховеями. Но даже в случае удачи саженец из него вырастет только на следующий год. А тут получается, уже к маю у нас будет вегетирующая лоза с корнями, которая безболезненно перенесет пересадку и продолжит расти весь сезон уже на постоянном месте.

Я посадил эту лозу еще в ноябре, но непоздно, а даже хорошо сделать это в январе. Я поспешил с посадкой, потому что в квартире нет условий для правильного хранения посадочных лоз. И проще было ее сразу посадить в землю, чтобы не пересохла.

Все, что нам потребуется для выращивания саженца, – это вместительная 1,5, а лучше 2-литровая пластиковая бутылка и рыхлая почва. У бутылки обрезаем горловину и делаем снизу отверстия для стока излишка поливной воды. На дно бутылки насыпаем слой гравия или битого кирпича толщиной 2–3 см – это будет дренаж, чтобы не застаивалась вода при поливе. А рыхлую землю я набираю с кротовин. Благодаря ее зернистой структуре ни торф, ни песок не добавляю. Но при желании можно добавить немного песка.

Перед посадкой лозу винограда нарезаю, оставляя на каждом черенке по две почки. Нижний срез делаю на 5 мм ниже узла. А верхний можно оставить длинным и обрезать позже. На нижней части черенка с помощью ножа делаю несколько продольных царапин на коре – это улучшает образование наростов каллуса, из которых отрастут корни, и впитывание влаги черенком из грунта.

Нарезанные таким образом черенки перед посадкой сутки вымачиваю полностью погруженными в воду (комнатной температуры). Чтобы предотвратить высыхание высаженных черенков, верхний срез на них замазываю пластилином или обкапываю воском от горящей свечи.

Подготовленный черенок винограда втыкаю в бутылку с почвой до верхушечной почки. Поливаю посаженные черенки первый раз, поставив их в миску с теплой водой. Это очень важно, поскольку при первом поливе сверху частички почвы еще плохо схватываются друг с другом и вода стекает, практически не смачивая грунт.

После полива черенки с виноградом ставлю в теплое место – можно и сразу на подоконник, если он теплый. Но обычно подоконники у всех холодные, многие это не учитывают, и корни на саженце в таких условиях не отрастают. Поэтому в таком случае их размещают рядом с подоконником на свету.

Пробуждение черенков наступает через один, а то и два месяца после посадки. Этого бояться не следует. Главное следить за состоянием черенков и регулярно их поливать, но чрезмерно не переувлажнять.

При весенней посадке уже через месяц-полтора начинают пробиваться ростки винограда на верхушечной почке, а в грунте появляются корни. После пробуждения черенки необходимо держать на ярком свету, своевременно поливать и по возможности подкармливать гуминовыми удобрениями (я подкармливаю «Рост-концентратом» или «Гумисолом»), подойдет и любое другое полное минеральное удобрение с добавлением гуматов. К моменту высадки в грунт (в конце мая – июне) такие саженцы имеют отлично развитую корневую систему и молодую растущую лозу 50–70 см длиной.

Высаживаю вегетирующие саженцы винограда, как минует угроза заморозков, на постоянное место, в лунки. Лунки делаю с углублением сантиметров на 10–15, чтобы в конце сезона присыпать саженец и он оказался посажен глубже. Это делаю по причине того, что изначально использую для посадки в комнате короткие черенки.

Главное – не забудьте, что перед высадкой в грунт выращенные в комнате саженцы нужно сначала закалить, постепенно приучая к прямым солнечным лучам. Я это делаю, выставляя их в проходящую тень на балконе. А другие виноградари предпочитают просто притенять первое время высаженные саженцы, чтобы не сгорели.

После высадки в грунт не забывайте регулярно поливать ваш саженец. И тогда к осени вы получите вызревшую двухметровую лозу, которая в следующем сезоне может уже дать первую виноградную гроздь!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector