Мульчирование флоксов опилками

Неприхотливые флоксы

В разгар лета и до поздней осени бушует в цветниках яркое пламя флоксов. Не случайно в переводе с греческого слово «флокс» означает «пламя». Яркая окраска, обильное продолжительное цветение, приятный аромат, относительная устойчивость и удивительная неприхотливость растений сделали их очень популярными. Эта культура способна украшать сад почти 5 месяцев в году.

Флокс относится к семейству синюховых, в роду около 50 видов, и все они – многолетники, за исключением флокса Друммонда. Все виды флоксов можно условно разделить на две большие группы – кустовые, высотой от 25 до 250 см, и стелющиеся. Наиболее известным представителем первой группы является флокс метельчатый, который считается родоначальником так называемых осенних флоксов, различающихся по окраске цветков, срокам цветения, высоте. Форма соцветия у них варьирует от плоскоовальной до пирамидальной. Цветение – с июля до октября. Цветки распускаются неодновременно, поэтому соцветие в целом остается декоративным более месяца.

Живописны весной куртинки низких кустовых флоксов (флокс диварийата) с голубыми, реже розово-голубыми, нежно пахнущими, изящными цветками. К сожалению, этот чудесный весенний флокс распространен мало. Весной многолетние сорта стелющегося шелковидного флокса образуют настоящие ковры – белые, розовые, пурпурные.

Перспективен декоративный флокс пятнистый с плотными, пирамидальными соцветиями и узкими блестящими, не поражающимися болезнями листьями. Назван он так за многочисленные пурпурные крапинки на стеблях. Сорта – Снежная пирамида, Сиреневый пирамидальный – отличаются необыкновенной формой соцветия – пирамидой с пестроокрашенными, некрупными цветками, цветущими в августе.

Выращивать флоксы несложно, но надо знать их биологические особенности. Некоторые считают флоксы столь неприхотливыми, что за ними не ухаживают. В результате цветение становится слабым и кратковременным.

Флоксы предпочитают рыхлую, суглинистую почву. Перед посадкой её вскапывают и вносят на 1 м2 навоз, компост – 1-1,5 ведра, древесную золу – 150-200 г, суперфосфат – 50-60 г. Кислые почвы известкуют – 200-300 г извести, в песчаные добавляют торф, в глинистые – песок. Удаляют корневища многолетних сорняков. Глубина заделки удобрений может не превышать 25 см, так как корневая система у флоксов поверхностная. Стебли растений укорачивают, а корни подрезают до 10-15 см. При посадке их располагают в лунке почти горизонтально. Почки должны находиться у самой поверхности почвы. После посадки растения обильно поливают в течение 2-3 дней. Очень полезно в первой половине вегетации мульчирование торфом, опилками, но лучше всего перегноем.

Сажают флоксы весной или осенью. Лучшие сроки: конец апреля – начало мая и конец августа – начало сентября. При весенней посадке необходимы притенение и частые поливы, особенно в сухую и теплую погоду. Осенью же нельзя запаздывать, иначе растения не успевают хорошо укорениться и могут вымерзнуть. На одном месте при правильном уходе флоксы могут находиться до 10 лет. Уход заключается в мульчировании, подкормке, поливах, борьбе с болезнями и вредителями.

Наращивая За сезон могучую зеленую массу, флоксы забирают много питательных веществ, запас которых надо регулярно, практически ежемесячно, пополнять. Первую подкормку делают весной, сразу после оттаивания почвы, полным минеральным удобрением в сухом виде (50-60 г/м2). Во второй половине мая вносят азотные удобрения: коровяк (1:10), птичий помёт (1:25), аммиачную селитру или мочевину (1-2 г/л). Третий раз подкармливают в середине июня, добавив к азотным удобрениям калийную соль (1 г/л). Четвертая подкормка через месяц, содержит все три элемента – азот, фосфор, калий (1,5-2 г/л). В августе – пятая подкормка – только фосфором и калием (1,5-2 г/л суперфосфата и 0,5 г калийной соли). Дважды за сезон (в июне и июле) проводят внекорневую подкормку микроэлементами (1 таблетка на ведро, воды).

Флоксы имеют поверхностную корневую систему и поэтому сильно страдают от недостатка влаги, особенно на открытых продуваемых местах. Они сразу же теряют декоративность, соцветия уменьшаются, мельчают и цветки, сокращаются сроки цветения. При этом растения не переносят застоя воды в корнях, особенно в осенне-зимний период. Со временем старые кусты как бы выпирают из земли, поэтому перед наступлением холодов их необходимо мульчировать торфом, опилками, а лучше перегноем.

Флоксы обладают удивительной способностью размножаться всеми частями растения, от корней до семян, но в приусадебном цветоводстве наиболее удобны деление куста и черенкование.

Растение 4-5-летнего возраста или выкапывают и делят на несколько (5-8 частей), или просто отсекают острой лопатой нужную часть куста, а образовавшуюся ямку засыпают плодородной землей.

Черенкованием флоксы размножают для того, чтобы быстро получить большое количество посадочного материала. Рано весной окореняемость достигает 100%. При отрастании кустов молодые побеги выламывают у основания и высаживают на отдельную грядку в полутени, с последующим мульчированием опилками.

Для летнего черенкования в период бутонизации используют стебли так, чтобы на каждом черенке было 2 узла (у флокса пятнистого достаточно 1 узла). Черенки высаживают довольно густо или на гряды под пленку, или в парник. В жаркую погоду их поливают.

Если по какой-либо причине куст погибает, то не спешите его выбрасывать. Он может восстановиться за счет корневой поросли. Надо только удалить погибшие стебли и верхнюю часть корней, а затем засыпать плодородной почвой и поддерживать её в чистом и увлажненном виде.

Своевременно и правильно удобренные растения лучше подготовятся к зиме, а, главное, меньше будут подвергаться заболеваниям.

Основной бич культуры – мучнистая роса. Появление белого налета на листьях, стеблях и даже цветках сводит на нет всю декоративность флоксов. Наиболее эффективными в борьбе с ней считаются серосодержащие препараты: сульфамид, молотая сера и др. Опыливание серой проводят профилактически с интервалом 10 дней с момента появления хорошо развитых листьев, но только в солнечную погоду. Или же со второй половины мая с тем же интервалом опрыскивают 1%-ной бордоcской жидкостью (100 г медного купороса и 100-150 г извести на 10 л воды) или хлорокисью меди (60-70 г на 10 л воды).

Заболевшие мучнистой росой растения раз в декаду обрабатывают 1-1,5%-ным раствором коллоидной серы, медно-мыльным препаратом (25 г медного купороса и 100 г хозяйственного мыла или стирального порошка) или раствором кальцинированной соды (50 г соды и 100 г мыла на ведро воды).

Хорошо помогает опрыскивание настоем коровяка или забродившим раствором травы. Используют для этого слабые растворы антибиотиков.

Нередко встречается и пестролепестность цветков – заболевание вирусной природы, когда цветки приобретают характерную пеструю окраску. Заболевание чрезвычайно опасно и предотвратить его распространение можно только самым суровым образом – поврежденные растения выкапывают вилами (чтобы захватить возможно большую массу корней) и уничтожают.

Из вредителей наибольший урон наносят стеблевые нематоды. Поврежденные растения также уничтожают.

В саду флоксы можно сажать как отдельными кустами, так и группами на газоне. Великолепно смотрятся чисто-белые – Вия Попова, Снежный шар, Панама и пурпурные – Александр, Джус, Аида; малиново-красные – Скария, Пламя или густо-фиолетовые – Тайка, Эдалет, Черномор и светло-розовые – Девушка Подмосковья, Детство, Жемчужина.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Мульчирование помидор опилками

Мульчирование необходимо для защиты грунта. Мульча помогает удерживать влагу в почве, предотвращает рост сорняков. К ней можно добавлять удобрения, чтобы повысить урожайность томатов. Древесные опилки один из популярных способов мульчирования. Чем они полезны для выращивания помидор и как правильно подготовить материал?

Можно ли использовать опилки для мульчирования помидоров?

Наряду с соломой и другими органическими материалами древесные опилки один из самых эффективных способов мульчирования. У такой мульчи много преимуществ:

1. Дешевизна. Опилки можно достать в любом дворе, где пилили доски. Очень много материала выбрасывают на территориях деревообрабатывающих предприятий. Часто опилки там можно набрать совершенно бесплатно в любом количестве.

2. Охлаждение почвы в жару. Опилки не дают земле перегреваться, высокие температуры могут привести к гибели корней у томатов, поскольку они находятся близко к поверхности и чувствительны к жаре.

3. Удержание влаги. Слой из опилок не даёт воде после полива испаряться слишком быстро. Это особенно хорошо, если нет возможности регулярно поливать посаженные томаты. Кроме того, мульча позволяет сократить расходы воды на полив.

4. Обогащение грунта. В опилках рано или поздно поселяются колонии бактерий, которые постепенно перерабатывают их. В итоге получается плодородный слой.

5. Защита от гнили и вредителей.

6. Защита от сорняков. Опилки достаточно тяжелы, чтобы не дать сорным побегам прорасти.

7. Аккуратный внешний вид. Можно мульчировать проходы между томатными грядками, они будут чистыми и без сорняков. Через год старый древесный материал используют как удобрение.

8. Контроль уровня влажности в теплице. Если помидоры не в открытом грунте, а парнике, избыток влаги может привести к развитию грибка. Опилочный материал же сохраняет влагу у почвы, не давая водяному пару подниматься выше.

Опилки также можно использовать для того, чтобы разрыхлить почву на томатных грядках. Для этого на 3 ведра мелких опилок потребуется 200 г мочевины и 10 л чистой воды. В такой почве лучше циркулирует кислород, что очень важно для корней томатов.

Какие опилки подойдут

Не стоит мульчировать помидоры опилками сразу. Такая мульча не препятствие для сорняков и вредителей. Прежде чем использовать древесные опилки, они должны хорошо отлежаться и проветриться. Можно использовать свежий материал, он отлично держит воду в почве и сохраняет структуру грунта. Такая мульча подходит для засушливого климата, где редко идут дожди. Это также хороший выход, если нет возможности часто ездить на дачу и поливать помидоры. Но стоит учитывать, что свежий материал повышает уровень кислотности в почве.

Лучше всего дать опилкам перегнить в компосте, на следующий год их можно использовать. В сочетании с компостом получится не только хорошая мульча, но и удобрение. В таком составе много минералов, ценных для растений. Что же касается материала опилок, нужно учитывать следующее:

1. Липа гниёт быстрее остальных деревьев, поэтому хорошо подходит в качестве удобрения и для разрыхления грунта.

2. Если нужно мульчировать томаты свежим материалом, лучше выбирать лиственные породы деревьев.

3. Свежие хвойные опилки сильнее всех повышают кислотность, но они же лучше отгоняют вредителей.

Если для мульчирования используются полностью перегнившие в компосте опилки, то нет разницы, от лиственных они деревьев или хвойных.

Как правильно мульчировать томаты опилками

Чтобы мульча была полезной для почвы и томатов, её нужно правильно сделать. Для этих целей можно использовать как опилки в чистом виде, так и смешать их с навозом или удобрениями с высоким содержанием азота. Процесс подготовки:

1. Чтобы начался процесс переработки, во время которого древесный материал станет перегноем под воздействием бактерий и грибков, нужна повышенная влажность воздуха и тёплая температура. Рекомендуемый режим не ниже +15 градусов.

2. Если добавить помёт, он повысит температуру в мульче, процесс ферментации пойдёт быстрее. Такая смесь будет тёплой даже в мороз, потому что в процессе разложения выделяется много энергии.

3. Если для мульчирования используются хвойные породы деревьев, чтобы не было окисления почвы, к ним нужно добавить доломитовую муку, золу или известь.

В естественной среде древесные опилки станут перегноем для мульчирования через 2 — 4 года. Если же добавить навоз и следить за тем, чтобы температура была выше 0 градусов, сроки сократятся до полугода.

Также существуют специальные препараты, которые ускоряют процесс ферментации. В таком случае мульча будет готова уже через несколько месяцев. Останется только равномерно распределить материал по грядкам, толщина слоя должна быть 8 см.

Если нет времени ждать, можно использовать свежий материал. Для приготовления смеси на 10 кг опилок понадобится:

суперфосфат — от 40 до 80 г;

известь гашеная — 200 г.

Через месяц в смесь добавляют навоз в пропорции 1 к 1 и используют по назначению.

Важно! Для мульчирования подходят только опилки от здоровых деревьев. Перед использованием материал должен быть полностью высушен.

Эффект от мульчирования опилками

Мульча для помидор из опилок хорошее средство для удобрения почвы и роста растений. При постоянном мульчировании грунта для томатов эффект не заставит себя ждать:

корням поступает достаточное количество влаги;

земля не пересыхает в жаркий сезон и реже требует полива;

профилактика плесневых заболеваний томатов;

нет необходимости в рыхлении и окучивании почвы;

в грунте сохраняется больше полезных веществ, которые поступают из постепенно разлагающихся опилок.

Но самый главный эффект от мульчирования опилок, конечно, в другом. Мульча ускоряет созревание томатов на 10 дней и увеличивает количество собранного урожая до 30%. Это связано с тем, что в мульче из опилок много лингина. Вещество помогает укреплять ствол томатов и ускоряет обмен веществ в растениях, в результате они получают больше питания и быстрее растут.

Особенности мульчирования опилками

Полезно прислушаться к опыту огородников, которые регулярно пользуются опилками для мульчирования томатов. Полезные советы для новичков:

1. Нельзя делать опилочный слой толще 8 см. Мульча будет слишком плотной, а процессы разложения ускорятся. Это может привести к грибковым болезням.

2. Не стоит использовать мульчу для окучивания вместо земли. Это приводит к оголению корней. Для подсыпания лучше использовать свежую почву и только после окучивания добавить нужное количество опилок.

3. Нельзя смешивать древесные опилки и стружку с листьями плодовых кустов и деревьев. Даже если внешне они выглядят здоровыми, нет гарантии, что в них нет заразы. Лучше всего такие листья сжигать и использовать в качестве золы.

4. Мульчу в смеси с компостом нужно вносить в весеннее время.

5. В свежих опилках нет полезных веществ. Такая мульча обладает только защитными качествами и удерживает влагу. Микроэлементы, необходимые для роста томатов, появляются уже в процессе перегнивания опилок.

При желании мульчировать почву для томатов опилками стоит учитывать недостатки этого метода:

1. Как уже говорилось выше, опилки заметно повышают уровень кислотности в земле. Если почва и так содержит много кислоты, мульчирование нужно проводить во время перекапывания грядок осенью и добавлять золу или доломитовую муку.

2. Несмотря на то, что большинство хвойных и лиственных деревьев подходит для мульчирования, некоторые породы использовать не стоит. Это касается дуба и ореха, древесина у них слишком плотная и очень долго гниёт.

3. Опилки для мульчи не должны быть слишком мелкими, иначе их быстро сдует ветром с почвы. Лишняя пыль на участке не нужна.

4. Не стоит использовать опилки для зимнего мульчирования, почва будет долго прогреваться и медленно оттаивать.

5. Ждать, когда свежие опилки перегниют, приходится до нескольких лет. Не всех это устраивает.

Мульчирование можно проводить и в парнике, и на открытых грядках. В теплицах можно мульчировать помидоры раньше, в то время как открытый грунт сначала должен хорошо прогреться. К моменту проведения процедуры заморозков быть уже не должно.

Заключение

Итак, можно ли мульчировать помидоры опилками? Можно и даже нужно. Такая мульча полезна, она задерживает влагу, не даёт прорастать сорнякам и защищает растения от вредителей и некоторых болезней. Мульчирование томатов позволяет повысить урожайность и ускорить рост побегов. А когда опилки перегниют, они станут хорошим удобрением на следующий год. Большинство недостатков мульчи из древесных опилок легко устранить, а оставшиеся слишком незначительны, чтобы отказываться от этого метода.

Все о мульчировании опилками

Мульчирование – одна из важных агротехнических процедур, позволяющая уменьшить влагопотери грунта и в целом улучшить состояние почвы. Для осуществления данного приема, заключающегося в покрытии поверхности каким-либо материалом, большинство садоводов выбирает опилки.

Плюсы и минусы

Мульчирование опилками имеет как ряд преимуществ, так и несколько весомых недостатков. К плюсам можно отнести следующие нюансы:

• данный метод является одним из наиболее бюджетных и доступных;
• опилки улучшают воздухопроницаемость грунта, но в то же время сохраняют тепло в почве, что крайне актуально при низких температурах;
• мульчирование, особенно проведенное остатками хвойных пород, препятствует разрастанию сорняков, предотвращает развитие многочисленных грибковых заболеваний и даже защищает от ряда вредителей;
• полезны опилки и тем, что, разлагаясь, становятся питательными органическими удобрениями;
• под мульчей активно размножаются микроорганизмы, повышающие концентрацию гумуса и иных полезных веществ, что, в свою очередь, приходит к формированию плодородного слоя;
• укрытие на поверхности дает возможность уменьшить частоту или же объем орошений, а также вообще исключить рыхления, так как на постоянно увлажненной почве корка не образуется – в результате возникает экономия как времени, так и воды;
• во время дождя слой мульчи может защитить сами растения от загрязнений.

Данный способ также удерживает влагу в грунте, сохраняет плоды от контакта с почвой и способствует развитию полезной микрофлоры. Именно мульча, таким образом, предотвращает гниение клубники, тыквы, кабачков и других плодов. В какой-то степени покрытие даже делает участок визуально более привлекательным. Тем не менее, ряд недостатков у мульчирования опилками имеется. Свежие фрагменты увеличивают кислотность почвы, что негативно сказывается на состоянии обитающих на ней растений.

Используя хвойные опилки, можно помешать развитию полезной микрофлоры. Кроме того, такой материал разлагается на протяжении длительного времени, и весь этот период забирает из почвы азот.

Для чего используется?

Мульчировать почву можно и нужно для того, чтобы уменьшить потери влаги, сохранить от перегрева или похолодания корни растения, а также создать довольно эффективную защиту от сорняков и вредителей. Необходимо понимать, что растения, выращиваемые на открытом грунте, получают все необходимые элементы при помощи корней, а значит, их надлежащее состояние должно поддерживаться всеми возможными способами. Если в грунте не будет содержаться необходимого количества влаги, то растению будет очень сложно извлекать питательные вещества, а применение мульчи позволит сохранять землю увлажненной.

Мульчирование дает возможность понизить нагрев грунта, а также защитить поверхность от ветряных потоков. Перегнивая, натуральные опилки перемешиваются с грунтом и меняют его структуру, делая более рыхлым, а значит, улучшая воздухообмен и водообмен. В летнее время мульча становится защитой от солнца, что, в свою очередь, сохраняет корни от перегрева. Зимой мульча становится важным теплоизолятором. Используемые частицы препятствуют движению насекомых, а также противодействуют прорастанию сорняков. Мульча из опилок подходит для любых культур. К примеру, малину можно мульчировать, чтобы защитить кустарники от вымерзания, рассыпая опилки в околоствольный круг. Огурцам и томатам такое покрытие позволит не пасть жертвой вредителей. Мульчирование лука и чеснока препятствует испарению влаги, приводящему к появлению трещин на поверхности земли. Хвойный материал подходит и для розы, обеспечивая растению качественную зимовку. После того как кусты засыпаются опилками, они накрываются специальной пленкой и присыпаются грунтом.

Аналогично на зиму укрывается виноград. Дополнительно опилки можно засыпать в лунки перед началом посадки саженцев. Мульчировать опилками рекомендуется грядки с помидорами, а также хвойные деревья и кустарники, к примеру, тую и можжевельник. Если говорить о последних, то использование данного покрывного материала позволяет избавиться от пересадки экземпляров на протяжение нескольких лет.

Разместив мульчу на грядках с капустой, можно значительно сократить частоту орошений.

Какой опил применяется?

В качестве мульчи для разных растений в огороде принято использовать опилки разных видов деревьев. Хвойные опилки обладают способностью увеличивать кислотность грунта, поэтому применять их следует только для тех культур, которые способны развиваться в слабокислой среде. Речь в данном случае, идет о картофеле, помидорах, моркови, тыкве и зелени. Капусте и свекле хвоя не подойдет, так как данные культуры предпочитают слабощелочную среду. Мульчирование сосновыми опилками больше подходит для защиты растений от грибков и вредителей

Опилки березы и плодовых деревьев в виде мульчи разрешены к использованию без каких-либо ограничений. Дубовые опилки и опил грецкого ореха использовать категорически не рекомендуется, так как в их состав входят элементы, замедляющие развитие растений. Необходимо добавить, что применение свежих опилок, так же как и хвойных, подходит только для тех растений, которые хорошо себя чувствуют в слабокислой среде. Во всех случаях лучше применять опилки среднего размера, так как крупные долго гниют и образуют излишне рыхлый слой, а мелкие слеживаются, покрываясь коркой.

Приготовление мульчи

Чтобы собственноручно приготовить мульчу, необходимо сперва правильно подобрать материал, сочетая опилки с другим полезным сырьем. Так как наиболее эффективно проявляют себя перепревшие фрагменты среднего размера, стружку также необходимо подготовить, к примеру, пропустить через компостную яму. В этом случае слой опилок покрывается слоем навоза и компоста, слоем золы и пищевыми отходами, после чего пропитывается мочевиной так, чтобы на 100 килограммов стружки пришелся 1 килограмм препарата. Отсутствие навоза исправляется путем полива кучи настоем куриного помета или скошенных трав. Приблизительно через полгода полезный субстрат может уже быть готов.

Другой способ подготовки опилочной мульчи требует высокой влажности и температуры, превышающей 15 градусов. В древесную массу добавляется перегной, а также известь, зола либо доломитовая мука. Последние три компонента сбалансируют окисляющие свойства свежих опилок. Масса, обогащенная пометом или навозом, будет перегнивать на протяжение 6 месяцев, а ускорить этот срок до 3-4 месяцев получится, если в смесь также добавить препарат, ускоряющий размножение бактерий. Еще один способ подготовки опилок требует рассыпать несколько ведер на пленку, следом содержимое каждой емкости покрыть 70-80 граммами кальциевой селитры. Полив все теплой водой и накрыв полиэтиленовой пленкой, необходимо дожидаться изменения оттенка опилок на коричневый.

Легко и просто подержать стружку в течение 7 дней залитой раствором мочевины, приготовленным по инструкции. Если накрыть емкость пленкой, то стружка сможет качественно пропитаться, в результате чего начнется процесс разложения. Уже через неделю опилки обретут коричневый оттенок, и их можно будет выкладывать под растения. При использовании не перепревшего материала его также можно покрасить при помощи раствора марганцовки и перемешать с размолотыми ветками, обработанными аналогичным образом. Также к свежим опилкам дополнительно вносятся известь и азотные удобрения. Смешивать подготовленные опилки для создания мульчи можно с вырванными или скошенными сорными травами, сеном, соломой, а также хвоей.

Особенности ухода за флоксами

Флоксы отличаются высокой стойкостью к неблагоприятным критическим факторам (засуха, затенение, низкие ночные температуры) и низкому уровню плодородия почвы. Они хорошо конкурируют с сорняками и выживают на всех типах почв. Однако это в большей степени относится к старым сортам, несущим в себе больше генов своих диких сородичей. У цветоводов может возникнуть мнение, что флоксы вполне можно содержать и без ухода. Но стоит заметить,

Подкормка флоксов в период вегетации

Обильность цветения флоксов и соответствие соцветий сортовой окраске и форме зависит от грамотного распределения подкормок по фазам роста и развития цветов.
Как и все растения, флоксы в своем развитии проходят 3 фазы:

• интенсивный рост вегетативной массы;
• бутонизация и цветение;
• формирование и созревание семян.

В период интенсивного роста флоксам для закладки новых клеток необходим азот в доступных соединениях и обильные поливы. В период цветения растения флоксов больше потребляют калия и фосфора, нехватка этих элементов в почве сильно сказывается на формировании соцветий. После цветения растение переключается на накопление питательных элементов в семенах и запасающих веществ в корневищах для благополучной перезимовки. Для этих целей повышается потребность в фосфоре, как составного элемента растительных белков. Исходя из этих особенностей и потребностей флоксов, можно предположить состав и сроки подкормок.

За весь период вегетации флоксам дают до 6 подкормок. Подкармливать растения можно двумя способами: опрыскивание по листу и полив удобрений под корень. При первом способе используют более низкие дозировки, чтобы не обжечь листья. Удобрения разводят в чистой поливной воде и опрыскивают или поливают через лейку, при этом компоненты удобрения сразу впитываются и включаются в биологический синтез. Второй способ не менее эффективен. Он подразумевает полив растений жидкими или растворенными в воде удобрениями, либо раскладывание гранулированных удобрений с заделкой в почву или без заделки, которые постепенно растворяются при поливах.

• Для первых подкормок лучше использовать комплексные удобрения, выпускаемые специально для садовых цветов. Первый раз подкармливают ранней весной после появления небольших ростков. В этом случае рационально использовать гранулы. Почву слегка рыхлят и добавляют перегной или компост. В это же время необходимо замульчировать почву под флоксами для защиты корней от перегрева и иссушения. Для этого ложится слой измельченных сорняков и покрывается песком или перегноем. Сорняки во время перегнивания также послужат дополнительным источником питательных элементов. Такое мульчирование наиболее актуально для взрослых кустов флоксов.
• Вторую подкормку планируют на конец мая. Для этих целей подойдет любое комплексное удобрение для цветов, но для максимального результата используют коровяк (один литр навозной жижи на ведро воды) в смеси с золой. Коровяк служит источником органических удобрений, а зола – минерального комплекса. В полученную смесь можно добавить нитроаммофоску или Кемиру.
• Третья подкормка проводится в начале бутонизации и для сортов раннего цветения приходится на вторую декаду июня, а для сортов позднего цветения – на конец июня. Для этой подкормки увеличивают дозы калийных удобрений, можно на 10 л воды взять 200 мл золы или 10 г сульфата калия. Поздние сорта флоксов хорошо отзываются в этот период на внекорневые подкормки раствором мочевины. Концентрация раствора должна быть довольно низкая, чтобы не допустить ожогов.
• Через 10 дней после третьей подкормки проводят четвертую. Она дублирует третью с той лишь разницей, что в ней добавляется 15 г на ведро воды суперфосфата.
• Пятая подкормка приходится на начало массового цветения флоксов. Она осуществляется специализированными минеральными удобрениями с микроэлементами. Ее цель – сделать цветение более интенсивным и продолжительным.
• Еще одна подкормка направлена на ускорение созревания семян и повышение зимостойкости флоксов. Сорта ранних сроков цветения подкармливают во второй декаде августа фосфорно-калийными удобрениями с преобладанием соединений калия, сорта поздних сроков – с преобладанием соединений фосфора.

Для обильного и долгого цветения необходимо помнить про включение в состав подкормок комплекса микроэлементов. Микроэлементы (бор, магний, цинк, медь, железо, кадмий) включаются в синтез, обеспечивают иммунитет растений, участвуют в закладке цветков и формировании пыльцы. Микроэлементы можно вносить в составе комплексных минеральных удобрений, либо отдельно в виде внекорневых подкормок.

Все подкормки (и корневые, и некорневые) должны проводиться в вечерние часы. Корневые подкормки жидкими удобрениями вносят только после обильного полива, чтобы не обжечь корни и ускорить поступление питательных элементов в результате осмотического давления. Удобрения в виде гранул, наоборот, вносят перед обильным поливом или перед дождем. Подкормки по листу делают после полива при отсутствии прогноза осадков в ближайшие дни. Дозировка удобрений должна быть строгой, так как избыток одинаково вреден, как и недостаток. При чрезмерном внесении удобрений возникает риск засоления почвы, восстановить которую достаточно сложно.

Мульчирование почвы под флоксами

Мульчирование флоксов необходимо проводить перед зимой. Флоксы имеют высокую зимостойкость: при полуметровой высоте снежного покрова и отрицательной температуре до 25 °C. Тем не менее, при отсутствии снежного покрова и длительном сохранении критических температур возможно частичное и полное вымерзание флоксов. Избежать этого поможет ежегодное осеннее мульчирование. В качестве мульчи можно использовать перегнившие листья, торф или компост. Слой мульчи должен быть от 5 до 10 см: чем старше куст, тем толще слой.

Полив и уход за флоксами

Все усилия с подкормками могут превратиться в прах без регулярных поливов. Флоксам нужна постоянно увлажненная почва. Несмотря на мощную корневую систему, проникающую достаточно глубоко, основная масса боковых корней находится в поверхностном слое, поэтому недостаток влаги для флоксов экстремален. Вода нужна на формирование мощной вегетативной массы и цветоносов. Поливные нормы зависят от типа почв и климатических условий. Предпочтительное время для полива вечер или раннее утро. Поливы обязательно должны заканчиваться рыхлением почвы для предотвращения образования корки и затруднения доступа кислорода.

Борьба с сорной растительностью помогает сохранить эстетичный вид цветочной клумбы и избавить флоксы от конкурентов за воду и питательные элементы.
Некоторые сильнорослые сорта флоксов требуют подвязывания хрупких стеблей. В конце вегетационного периода все побеги флоксов срезают и удаляют с участка, либо используют для размножения.