Sanlit.su

Как выбрать свою крупнолистную гортензию

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Уход за гортензией крупнолистной (ФОТО) – советы специалиста

ГОРТЕНЗИЯ КРУПНОЛИСТНАЯ – ПОСАДКА И УХОД

Гортензия крупнолистная, или, как еще ее называют, макрофилла (от ее латинского названия) роскошно цвела до самой осени, радуя глаз своей неземной красотой, но вот уж и зима катит в глаза…

И тут встает вопрос, что с этим великолепием делать дальше

Выращивать ее у нас в квартирах, в сухом и жарком воздухе, мало кому удастся. Зимние сады есть далеко не у всех. А посаженная в открытом грунте, она вряд ли порадует вас цветением на следующий год.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Дело в том, что биологические особенности крупнолистных гортензий таковы, что цветущие почки они в массе своей закладывают на побегах прошлого года, что вынуждает особенно тщательно готовить их к зиме с ее суровыми морозами и затяжными оттепелями. Цветочные почки этих растений чувствительны к малейшим заморозкам.

То есть расти гортензия без специального зимнего укрытия, скорее всего, будет, а вот цвести — никогда. И не стоит верить горячим заверениям продавцов о зимостойкости крупнолистных гортензий. Это не соответствует действительности!

Даже ремонтантные сорта, которые появились на рынке относительно недавно, также следует накрывать. Хоть они способны цвести на побегах текущего года, компенсируя отсутствие цветения на прошлогодних, тем не менее, и их следует тщательно укрывать на зиму. И только счастливые жители южных регионов нашей страны — Южного берега Крыма и Сочи, где зимы мягкие и заморозки случаются редко, могут позволить себе роскошь не укрывать крупнолистные гортензии, растущие в открытом грунте.

ПОСАДКА КРУПНОЛИСТНОЙ ГОРТЕНЗИИ

Для успешного выращивания крупнолистных гортензий у себя в саду следует грамотно их посадить, выбрать подходящее место, заправить посадочную яму, обеспечить «послепродажное обслуживание».

Место для посадки должно быть достаточно освещенным: в полутени эти гортензии плохо цветут. Рядом желательно не должно расти мощных деревьев и кустов; сажают гортензии на некотором удалении от построек и заборов.

Посадочная яма заполняется плодородным субстратом: листовой землей, компостом, торфом. Торф при посадке гортензий особенно важен, так как обладает кислой реакцией и большой вла-гоемкостью, что важно для макрофилл — водохлебов и любителей «кисленького». Еще в посадочную яму неплохо набросать елового или соснового опада.

Надо сказать, что крупнолистные гортензии, приобретенные в садовых центрах в цветущем состоянии, крайне неохотно приживаются в новых условиях. Избалованные буквально «тепличными» условиями, капельным поливом и регулярными подкормками, они не желают осваивать новое пространство. Их корневая система еще долго продолжает оставаться в пределах земляного кома, в котором они росли.

Купленное растение вынимается из горшка и замачивается на пару часов в ведре с водой. Затем следует немного «растрепать» корневой ком, напичканный всякими гранулами стимуляторов роста, вермикулита и проч. За то время, что гортензия сидела в контейнере, ее корни довольно сильно переплелись. Ком с туго сплетенными корнями надо вертикально надсечь острым ножом в нескольких местах. Это, во-первых, будет стимулировать отрастание всасывающих корешков и, во-вторых, заставит капризное растение осваивать новое пространство. В противном случае оно так и будет сидеть в пределах своего оранжерейного кома (который на первых порах сможет снабжать его самым необходимым) и не будет развиваться.

В посадочную яму следует добавить разные «вкусняшки»: суперфосфат или костную муку как источник фосфора и калийное удобрение (примерно по горсти). Обращаю ваше внимание, что категорически нельзя при посадке гортензий любого вида использовать древесную золу и удобрения, содержащие хлор.

ТОНКОСТИ ПОЛИВА.

Гортензия влаголюбива, что отражается в ее латинском названии Hydrangea («сосуд с водой»). При дефиците атмосферных осадков гортензии нуждаются в дополнительном поливе. Эти растения плохо развиваются при дефиците влаги и очень чувствительны к ее недостатку. Летом обычно поливают из расчета 1—2 ведра воды на куст раз в неделю. Поливать надо отстоянной водой из колодца.

Водопроводная хлорированная вода для этого не годится: может появиться хлороз листьев. Поливать надо аккуратно, из лейки, а не из шланга, чтобы не оголить корни, которые расположены довольно близко от поверхности земли. Эго обстоятельство надо иметь в виду, если у вас вдруг возникнет желание после полива порыхлить землю в приствольном круге. Лучше этого не делать. Достаточно ее замульчировать.

Очень хорошо все гортензии отзываются на полив подкисленной водой (1 ст. ложка лимонной кислоты без верха на ведро поды). Кроме того, можно использовать специальные жидкие подкислители (например, «ФитоКислинку»), которые имеются в продаже, используя их строго по инструкции. А позже, уже осенью, провести несколько влагозарядных поливов.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ.

Кусты гортензий необходимо непременно замульчировать — торфом, либо компостом, либо сосновыми иголками, собранными в соседнем лесу. Мы у себя в саду обычно используем еловые иголки с лапника, которым укрываем на зиму розы. Такая мульча не только обеспечит оптимальную влажность корневой системы (к чему гортензии весьма чувствительны) и избавит от прополки сорняков и рыхления почвы, но и поддержит кислую реакцию почвы.

КАЛЕНДАРЬ ПОДКОРМОК КРУПНОЛИСТНОЙ ГОРТЕНЗИИ

Начинаем кормить, как только пригреет солнце и оттает земля. Почва еще влажная после растаявшего снега, поэтому дополнительного полива не требуется. В это весеннее время особый упор обычно делается на азотосодержащие подкормки с добавкой микроэлементов (все по инструкции!). Хорошо работает сульфат аммония.

Во время бутонизации проводится вторая основная подкормка, но уже с преобладанием элементов калия и фосфора. Хороши для этих целей растворяющиеся в воде монофосфат калия или сульфат калия.

Кроме того, раз в две недели проливаем гортензии зеленым удобрением под корень. Для получения такого удобрения можно использовать траву с первого укоса газона, молодую, еще не успевшую обсемениться крапиву или выкопанные желтые одуванчики. Их по очереди замачивают в ведре воды и дают настояться с неделю. Полученный раствор разводят в пропорции 1:10 л воды. Такое зеленое удобрение, особенно «вино из одуванчиков», оздоровляет почву и растения, способствует быстрому росту и обильному цветению.

В начале сентября проводится последняя калийно-фосфорная подкормка комплексным осенним минеральным удобрением с преобладанием фосфора — или обычным суперфосфатом.

Читать еще:  Гортензия шаровидная посадка и уход

СОВЕТ: цветочные почки крупнолистных гортензий чувствительны к низким температурам – укутывать эти растения нужно как следует…

УКРЫТИЕ ГОРТЕНЗИИ

Чтобы гортензия благополучно перенесла зимние морозы, следует за ранее позаботиться об укрытии (в зависимости от вида растения).

Гортензия метельчатая

Выдерживает морозы до -35 град., поэтому взрослые кусты отлично зимуют без укрытия. У молодых же растений, посаженных осенью, нужно защитить корневую систему: перед похолоданием приствольные круги засыпьте слоем сухой листвы или торфа.

Гортензия древовидная

Наиболее зимостойкий вид, который может обойтись без укрытия. Цветочные почки закладываются на приросте текущего года, как и у гортензии метельчатой. Если даже концы ветвей подмерзнут, на цветении это никак не отразится.

Гортензии дуболистная, пильчатая, шероховатая и Саржента

В регионах, где зимы холодные, в конце сентября надо низко обрезать весь куст (оставив над землей пеньки высотой 7-10 см) и засыпать сухими листьями. Перед заморозками поставьте каркас, а на него натяните плотный нетканый материал. Или просто наденьте коробку из прочного гофрокартона.

Гортензия крупнолистная (или садовая)

Ее нельзя просто так обрезать на зиму, потому что она цветет на побегах прошлого года. Чтобы ни говорили продавцы, помните, что этот вид гортензии теплолюбив, реально выдерживает недельные морозы только до -18 град. Ваша задача — сохранить молодые побеги, не допуская подмерзания их верхушек, где и находятся цветочные почки. Поэтому в средней полосе эту гортензию лучше выращивать в контейнере,чтобы осенью можно было без проблем переместить растение в зимний сад или подвал.

В открытом грунте готовить садовую гортензию к зиме нужно уже в сентябре. При- ствольный круг подрыхлите и внесите фосфорно-калийное удобрение (по 1 ст.л. на 10 л воды). Снизу до половины куста удалите все листья — это ускорит созревание древесины. Перед наступлением морозов удалите соцветия и все листья, кроме верхушечных. Куст поделите на две части, каждую свяжите пучком и пригните к земле, укладывая на толстую доску. Вокруг поставьте доски шириной 20 см на ребро и закрепите — получится прочный каркас. По его периметру обязательно сделайте канавку для отвода воды от самого куста и с укрытия. Середину куста засыпьте опадом. На каркас натяните плотный нетканый материал, поверх — пленку, тщательно всё закрепив.

Уход за крупнолистной гортензией

8 августа, 2018 / Геннадий Литаврин, член Клуба “Цветоводы Москвы” на Новинском


Гортензия макрофилла (Hydrangea macrophylla), она же крупнолистная, невероятно красивая и разнообразная, покорила моё сердце уже давно. О её сортах я писал ранее в статье “Гортензии – истинные красавицы сада”. По многочисленным просьбам читателей я расскажу об агротехнике этих прекрасных растений в моем саду, находящемся в Егорьевском районе Московской области. Почва на участке не самая подходящая для выращивания гортензий – окультуренная супесь, в которой совершенно не держится влага, и все питательные вещества быстро вымываются при поливе. Но, как говорится, невозможное – возможно, было бы желание.

Вся нижеперечисленная информация относится только к агротехнике ремонтантных сортов, способных цвести на побегах текущего года, ибо других сортов я не выращиваю.

Итак, одним из основных условий успеха является правильно подготовленные посадочные ямы. Почву под посадку готовлю легкую, плодородную, влагоемкую, обязательно кислую. Я использую верховой торф, перепревший навоз, верхний слой почвы из-под сосен или ели (2:2:1). Для удержания влаги добавляю гидрогель (2 ст. ложки) и мох сфагнум, для сбалансированного питания – 2 ст. ложки комплексного удобрения типа Кемира универсал (весна–лето). Как-то попробовал добавить в почву для посадки нарезанную молодую хвою с сосен (кусочки примерно 5 см длиной). Результат очень понравился, все гортензии хорошо отреагировали на эту добавку. Теперь это обязательный компонент в моей практике при посадке гортензий и рододендронов. Корневая система у гортензий довольно большая, поэтому посадочные ямы под посадку готовлю размером 60*60 см.

После угрозы весенних заморозков в подготовленные посадочные ямы можно высаживать наших любимцев. Саженцы в горшках предварительно следует замочить в ведре с водой на 30 минут. Сажать растения нужно на 5–7 см глубже, чем они располагались в горшке. Это способствует пробуждению спящих почек в основании куста, а также лучше развивается корневая система. После посадки необходимо хорошо полить растения и замульчировать почву вокруг кустов. В качестве мульчи подойдет хвойный опад или сосновая кора (я предпочитаю кору), это поможет сохранить влагу и защитить от сорняков. К тому же мульча из коры выглядит очень эстетично. В дальнейшем регулярно поливаем наших любимцев, т.к. пересушки они не терпят.

Вторым важным условием является место для посадки. Крупнолистная гортензия – светолюбивая культура. Она очень плохо растет в тени, практически никогда не цветет. Сажал её и на полном солнце, тоже плохой результат – в жару листья и цветы висят жалкими тряпочками, только к вечеру становятся эластичными и упругими. “Как же так?” – скажете вы. – Ведь на Черноморском побережье они растут на полном солнце и не вянут!” Да, всё верно, но не будем забывать, что там довольно высокая влажность воздуха, это и обеспечивает успех цветения. А в наших условиях оптимальным является солнечное освещение до 12 часов. Одновременно я также стараюсь подобрать тихое защищенное от ветра место с максимальным количеством снега зимой.

Гортензии очень отзывчивы на подкормки. По моим наблюдениям именно это влияет на хорошее цветение и цветение вообще. Мне часто приходилось слышать, что хорошие кусты дают бутоны, но дают их поздно и не успевают зацвести. Одна из основных причин – недостаточные подкормки или вообще их отсутствие.

Первую подкормку я провожу в начале мая раствором мочевины (30 г на ведро воды). Периодичность подкормок – 1 раз в неделю, чередую с комплексными удобрениями типа “Кемира универсал весна–лето” (30 г на ведро воды). И так до 10 июля. Обычно к этому времени гортензии набирают бутоны, некоторые уже зацветают. Далее провожу подкормки, способствующие более качественному и яркому цветению. Для этого использую удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора и с микроэлементами в легко усвояемой форме – это “Кемира универсал осень” или ее аналоги (30 г на 10 л). Одновременно такая подкормка способствует лучшему вызреванию побегов к зиме и закладке цветковых почек следующего года. Необходимо помнить, что все подкормки проводят только после предварительного полива.

Читать еще:  Как вырастить гортензию из черенков

Несколько советов для тех, кому хочется иметь синие, голубые и фиолетовые гортензии. Не все сорта способны менять цвет. Поэтому следует сажать сорта, в названии которых присутствуют слова Violet, Blue. Такие сорта могут быть как различных оттенков розового или красного, так и голубыми, синими, фиолетовыми. Для получения голубых оттенков можно использовать удобрение “Покон для гортензий и рододендронов длительного действия” или алюминиевые квасцы и хелат железа. Подкормки проводят согласно инструкции.

И главное, что больше всего пугает начинающих цветоводов – это укрытие на зиму и собственно зимовка крупнолистных гортензий. Тут я вас разочарую или, наоборот, обрадую. В условиях моего участка, расположенного на юго-востоке Московской области, никаких танцев с бубнами, сложных конструкций и укрытий я не применяю. В конце октября высыпаю в центр каждого куста по ведру торфа. Листья предварительно обшмыгиваю или обрезаю. Вот, собственно, и все. Кусты готовы к зимовке.

Весной струёй воды из шланга размываю кусты. При угрозе возвратных заморозков укрываю нетканым материалом. После пробуждения почек обрезаю сухие и поломанные побеги. Далее весь цикл работ повторяется сначала.

В заключение скажу несколько слов о размножении. Гортензии очень легко размножить отводками. Для этого в начале лета одну или несколько веток пригибаю к земле, прикапываю, оставляя открытой верхушку, и пришпиливаю металлической скобкой. К концу лета готовый саженец нужно отрезать от материнского куста и высадить на постоянное место. Другим способом размножения является деление куста, обычно этот метод применяю при пересадке растений. Однако, основным методом размножения является черенкование. Для черенков использую верхушечные побеги с 2–3 междоузлиями. Грунтом для укоренения служит торф, смешанный с песком (1:1). Черенки высаживаю в пластиковые горшки размером Р9 (0,5 л). Укоренение происходит в притененной пленочной теплице. В период укоренения черенки часто опрыскиваю, проветривание также необходимо. В течение 3 недель растения хорошо укореняются. Зимуют укорененные растения в горшках. Утепляю их опавшей дубовой листвой и нетканым материалом толщиной 60 г/кв.м в 2 слоя. Под таким укрытием молодые растения прекрасно перезимовывают, летом почти все они цветут. Получается отличный посадочный материал.

Кто еще не успел посадить эти великолепные цветы – поспешите! Время для посадки и любования очень подходящее. Откройте для себя мир удивительной красоты крупнолистных гортензий.

Другие статьи по теме

Почему не цветут гортензии?

Два вопроса чаще всего задают покупатели: почему не цветут крупнолистные гортензии, а если цветут, то почему не синими цветками?Крупнолистные гортензии цветут очень рано, у них соцветия прокрашиваются уже в начале июля, когда метельчатые только собираются с силами.

Метельчатые гортензии – красота, не требующая жертв!

Мне нужен куст, который не надо укрывать на зиму, часто поливать, опрыскивать от болезней и вредителей, достаточно высокий, чтобы скрыть забор и недостатки моего ландшафтного дизайна, к тому же бесподобно цветущий до морозов и на солнце и в полутени.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Садоводам
и огородникам

Выбираем морозостойкие гортензии

Гортензия – потрясающий по своей красоте декоративный кустарник, поражающий великолепием огромных разноцветных шапок-соцветий, украшающих цветущий сад с начала лета до поздней осени.

Это достаточно теплолюбивое растение, но сейчас создано много новых, очень интересных сортов, которые прекрасно переносят зимние морозы, и некоторые из них даже не требуют дополнительного укрытия.

Гортензия на сегодняшний день – одна из самых популярных красиво цветущих культур. Многие садоводы хотят выращивать ее на своих участках и просят рассказать, какие виды и сорта подходят для посадки в регионах с холодными зимами. Поэтому сегодня давайте поговорим именно о морозостойких гортензиях.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГОРТЕНЗИИ

Сначала ее выращивали в закрытых оранжереях и зимних садах, но потом известные французские селекционеры-цветоводы активно занялись выведением более морозостойких сортов, и уже к середине прошлого века создали больше сотни таких.

В нашей стране эта работа началась с конца 50-х годов прошлого столетия. Многие отечественные сорта не раз получали высокие награды на самых престижных международных выставках.

Несмотря на свое южное происхождение, гортензия – очень неприхотливая культура. Важно при посадке правильно найти для нее подходящий участок, потому что культура эта очень плохо переносит пересадку. А на одном месте в хороших условиях будет расти не менее 60 лет.

Лучше всего посадить ее в легкую полутень, чтобы жаркие полуденные лучи не попадали на растение. Почвы гортензии нужны нейтральные, плодородные, рыхлые и влажные. Поэтому ей необходимы регулярные поливы. Но нельзя допускать, чтобы вода стояла под растениями.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ МОРОЗОСТОЙКИХ ГОРТЕНЗИЙ

Самыми морозостойкими видами гортензии считаются древовидная, метельчатая, крупнолистная и дуболистная.

Древовидные гортензии

Самые нетребовательные к уходу и к почвам.

Зимой они спокойно переносят понижение температуры до – 32 градусов.

Как правило, это среднерослый (до полутора метров в высоту) шаровидный кустарник с прямыми побегами, покрытыми крупными (до 15 сантиметров в диаметре), белоснежными или кремовыми шапками соцветий.

К осени окраска их цветков может меняться на бледно-розовую или нежно-зеленоватую.

Метельчатые гортензии

Самые распространенные, очень яркие и красивые. Их огромные (до 40 см в длину) конусовидные соцветия отличаются постоянно меняющейся окраской.

Один оттенок сменяет другой, и в результате на ветвях красуются цветочные грозди, в которых присутствуют разные по окраске цветки. В зависимости от сорта они могут сочетать белый, розовый и ярко-бордовый, или бело-розовый, голубой, темный – синий или сиреневый цвета.

Этот вид гортензии также достаточно морозостойкий и не требует серьезного укрытия на зиму. В регионах с бесснежными зимами рекомендуется просто укрыть землю под кустами опавшими листьями слоем 35 сантиметров.

Крупнолистные гортензии

Самые эффектные из всех видов. Кусты могут достигать в высоту трех метров. Соцветия просто завораживают переливами ярких красок и оттенков всех цветов радуги. Это поистине потрясающее зрелище, от которого просто глаз оторвать невозможно!

Огромные цветущие кисти поражают не только красотой, но и размерами – они могут достигать 50 сантиметров в длину! А темно-изумрудные, крупные листья очень эффектно дополняют декоративность этого растения.

Однако морозостойкость у метельчатой гортензии не очень высокая (до – 24 градусов), поэтому на зиму ей необходимо теплое укрытие. Причем укрывать нужно не только приствольные круги, но и сами кусты. Лучше всего завернуть их в двойной слой лутрасила и обвязать шпагатом.

Множество тяжелых соцветий – непосильная ноша даже для мощных, прочных ветвей гортензии крупнолистной, поэтому под них обязательно нужно ставить опоры.

Дуболистные гортензии

Это мощный, быстрорастущий и сильноветвящийся кустарник высотой до трех метров. Соцветия у этой гортензии огромные, как правило, ослепительно-белые, состоящие из крупных цветков (до 5 сантиметров в диаметре). К осени они становятся нежно-розовыми.

Темно-зеленые резные, крупные листья по форме напоминают дубовые. К началу сентября они окрашиваются в огненно-красные и оранжевые тона, и очень долго не опадают.

Этот вид обладает повышенной морозостойкостью (до –32 градусов), поэтому в серьезном укрытии не нуждается.

ЛУЧШИЕ СОРТА МОРОЗОСТОЙКИХ ГОРТЕНЗИЙ

Мы уже много лет испытываем морозостойкие гортензии, поэтому предлагаем вам самые выносливые и самые декоративные:

Древовидные: Анабелль, Сильная духом, Стерилис.

Метельчатые: Бобо, Ванила Фрейз, Грандифлора, Лимонный свет, Сандей Фрейз, Уникальная.

Крупнолистная: Мята, Огненно-красная, Радость, Романс, Синяя птица.

Чудо-гортензии крупнолистные (последние новинки): Авангард, Мэджикал Аметист розовая, Мэджикал Революшн голубая, Мэджикал Революшн розовая.

Выберите свои гортензии, и они станут лучшим украшением вашего сада!

Гортензия метельчатая, древовидная и крупнолистная: отличия между ними

Чтобы определиться, какой вид гортензии лучше выбрать для посадки, нужно уметь их различать. Каждый из этих видов можно выращивать как на приусадебных участках, так и в городских парках, ведь все они нетребовательны к качеству почвы и за ними достаточно просто ухаживать. Но существуют между этими растениями и отличия.

Отличия между гортензиями

Характеристики, по которым разные виды гортензии отличаются друг от друга, имеют очень важное значение, ведь только зная их, можно принять решение о посадке того или иного растения.

Прежде всего нужно обратить внимание на зимостойкость, а также на отношение видового представителя к освещению, поливу и обрезке. Цвет соцветий и высота кустов также имеют большое значение, если вы хотите создать неповторимые цветочные композиции в своём саду.

Древовидная и крупнолистная

Эти два вида очень различаются между собой даже по внешним характеристикам. Если древовидная — кустарник, высота которого иногда достигает 3-х метров, то крупнолистная редко вырастает до метра.

Древовидная гортензия цветёт с июня по сентябрь крупными шаровидными либо плоскими соцветиями, цвет которых изменяется от нежно-зелёного до белого или кремового. Иногда цветки в соцветиях могут быть окрашены в розовые тона, но такие сорта встречаются редко.

А вот крупнолистная гортензия может похвастаться самым большим разнообразием оттенков, форм и размеров цветков в шаровидных соцветиях. Лепестки могут быть белыми, розовыми, красными, фиолетовыми, бывают также синими и голубыми, лиловыми и малиновыми.

Существуют специально выведенные сорта-хамелеоны, меняющие свою окраску на протяжении периода цветения. Цветки могут быть простые и многослойные, махровые по краям, круглые или слегка вытянутые.

Отличаются древовидная и крупнолистная гортензии также и своими листьями. У обоих видов они достаточно крупные и широкие, но если у первого листовые пластины шероховатые, то у второго — гладкие и блестящие. При посадке данных видов необходимо учитывать тот факт, что крупнолистная, в отличие от других, очень плохо переносит зимовку. Для неё понижение температуры даже до -18°С может быть губительно.

А вот древовидные сорта достаточно зимоустойчивы, поэтому подходят даже для местности с очень суровым климатом. Причём цветёт этот вид на молодых побегах, которые развиваются из боковых почек старых ветвей, так что их подмерзание зимой и в начале весны никак не влияет на наличие и обильность цветения.

А вот крупнолистные сорта образуют бутоны только на прошлогодних побегах. Соцветия формируются из верхних почек, поэтому малейшее их подмерзание может привести к отсутствию цветения. По этой же причине их запрещено обрезать, ведь в таком случае цвести кусты будут только в следующем году.

А вот древовидная гортензия очень отзывчива к обрезке и формированию куста. Если не подрезать её побеги, это может негативно сказаться на качестве цветения. Весной рекомендуется удалять чуть больше половины каждого побега, а также вырезать все старые ветви, оставляя только самые молодые и сильные.

Древовидная гортензия может перенести кратковременную засуху, а крупнолистная очень требовательна к увлажнению почвы, к тому же сильно обгорает, если находится под прямым солнечным излучением, поэтому нуждается в укрытии или создании небольшой полутени.

Метельчатая и древовидная

Эти виды гортензии очень похожи между собой. Отличаются только формой соцветий и особенностями окраски. У метельчатой цветки собраны в «метёлки» длиной около 15–25 см, реже — бывают шаровидные. И разнообразие цветов у них богаче, чем у древовидных сортов. Бывают лимонные, жёлтые, розовые, а ближе к окончанию цветения становятся пурпурными, малиновыми.

Особенностью некоторых сортов метельчатой гортензии является очень эффектное увядание. Сухие цветы сохраняют яркую пурпурную окраску. На ощупь лепестки напоминают пергаментную бумагу. Поэтому их часто используют для создания оригинальных цветочных композиций из сухоцветов.

Листья и побеги у этих видов растений тоже отличаются. У древовидной листья крупные и шероховатые на ощупь, а у метельчатой — мелкие, ярко-зелёные, а осенью они становятся пурпурными или бордовыми. Побеги у сортов этого вида тоже имеют бордовую окраску, что является их отличительной особенностью.

Отношение к обрезке и поливу, а также устойчивость к понижению температуры у этих сортов идентично. Растения описываемых видов достаточно неплохо переносят зимовку и нуждаются в формирующих и омолаживающих обрезках, которые очень важны для качественного и обильного цветения.

Соцветия у обоих видов формируются на молодых побегах, поэтому ни укорачивание, ни подмерзание не могут на них повлиять.

Как уже было отмечено, древовидная гортензия может какое-то время оставаться без полива, а вот метельчатую нужно увлажнять регулярно, и не только поливать, а ещё и опрыскивать водой крону.

Есть у метельчатой гортензии ещё и такая особенность — её цветы очень приятно пахнут. А ещё растение этого вида, при желании, можно сформировать деревом с пышной кроной, удалив все побеги и оставив только центральный.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector